El Basset Hound es un perro de caza bajito y de cuerpo largo, una de sus características más llamativas son sus largas orejas y el extremadamente desarrollado sentido del olfato. Generalmente se le usa para la caza de venados, liebres y zorros entre otros animales como el faisán ya que su caza es más especializada. Es tan bueno en cacerías de jauría como por sí solo. El origen de esta raza data de finales del siglo XIX, cuando un perro francés fue cruzado con un Blood Hound.

Es una raza que resulta llamativa para cualquier persona que se cruce con un ejemplar debido a sus proporciones, sus largas orejas, sus ojos tristontes y su cabeza majestuosa.

Debido a su peculiar aspecto físico, es una raza popular y facilmente reconocible para todo tipo de aficionados cinofilos e incluso para personas con poco conocimiento de razas caninas, por lo que reune muchos admiradores y aficionados a su cria, fundamentalmente en los países de origen anglosajón, países en los que tiene una gran aceptación y donde es considerada la raza más maravillosa e inusual de todos los perros.

EL pit bull 

Existen diversas teorías sobre la procedencia del American Pit Bull Terrier, aunque la más fiable apunta a que la raza se originó en Inglaterra. Durante el siglo XVIII, se pusieron muy de moda las sangrientas luchas entre perros de presa y toros. Estos ejemplares se enfrentaban sin miedo a enormes toros en luchas a muerte, para las que eran entrenados fomentando un sentimiento de rabia y odio. Era habitual que a estos perros se les emplease también para la caza mayor e, incluso, como perros para el pastoreo vacuno.

Hay otra teoría sobre el origen del Pit Bull que apunta a un origen aún más lejano. Los perros molosoides que componían los ejércitos asirios, que tenían como principal cometido la lucha en la guerra, podrían ser los auténticos tatarabuelos del Pit Bull. Los fenicios, grandes comerciantes, los introdujeron en el continente europeo y también llegaron finalmente a la Península Británica. Allí se mezclaron con los perros autóctonos dando lugar a molosoides británicos más fieros aún. Posteriormente aparecen los ya desaparecidos Bandog y Alaunt como consecuencia de los cruces y que, se supone, fueron los antepasados del Bulldog y el Mastiff.

En 1835, tras la prohibición de las luchas de perros y toros en Inglaterra, empiezan a realizarse combates sólo entre perros para sustituir las antiguas peleas. Es entonces cuando comienzan a cruzarse terrieres y antiguos bulldogs surgiendo así Bull and Terrier. En 1870 llegaron a EE.UU llevados por los inmigrantes británicos que los empleaban como perros de vigilancia para defender propiedades. Se empezó a buscar mediante cruces un perro más grande, surgiendo los actuales Pit Bull Terrier y American Staffordshire Terrier, dos razas que impresionan por su planta y su fuerza.

Pero finalmente y tras varios estudios realizados, basándose en documentos y archivos antiguos, el Club Español del A.P.B.T, va más allá de las teorías anteriormente propuestas. Ya que ellos afirman que esta raza desciende directamente de un viejo perro de presa español: El Alano Español. Por lo que la consecución de la raza podría deberse a dos caminos bien diferentes:

A.- Cuando los españoles colonizaron América, llegaron con cientos de Alanos Españoles, ya que tenían como misión la ardua tarea de la colonización y por sus condiciones físicas era lo más id. Con el transcurso de los años, se fueron cruzando con otros perros sin raza del país dando origen a lo que hoy conocemos como el American Pit-Bull Terrier.

B.- La segunda fue originada por la cantidad de importaciones que realizó Gran Bretaña de Alanos Españoles. Cuando se establecieron en el país fueron cruzados con perros autóctonos de presa sin raza definida dando origen a los American Bulldog Terrier.


Descripción
Podemos encontrar varias formas físicas de American Pit Bull Terrier; tenemos, por ejemplo, los de la línea "Hammond", de patas muy largas y no muy anchas, y los de la línea "Red Nose" que suelen ser más anchos de pecho, de gran apariencia física y con enormes cabezas.
Pero lo que en realidad preocupa es la funcionalidad, y esto no se aprecia en la conformación exterior del animal; en el American Pit Bull Terrier se busca el "gameness": la casta, la sangre, la bravura, el no amedrentarse bajo las situaciones más extremas y complicadas... estas características son en realidad la llave al mundo del American Pit Bull Terrier.
Aspecto

La morfología de la raza sería:

- Cabeza: de longitud mediana y forma rectangular. Cráneo plano y ancho, con orejas de implantación alta y mejillas prominentes y sin arrugas.
- Hocico: cuadrado, amplio y profundo. Las mandíbulas son prominentes y robustas. El cierre de la boca puede ser en tijera y se admite un ligero prognatismo.
- Orejas: cortadas o no (según el gusto del propietario). Son de inserción alta y carentes de pliegues; más bien cortas y de porte erecto.
- Ojos: separados entre sí y situados en una posición muy baja. Están admitidos todos los colores. Los párpados aparecerán de color negro.
- Nariz: los orificios nasales son anchos y despejados. Admitidos todos los colores.
- Cuello: musculoso, ligeramente arqueado, sin pliegues y pronunciado desde los hombros hasta la cabeza.
- Hombros: fuertes y musculosos, con escápulas anchas y orientados hacia abajo.
- Lomo: corto y fuerte; ligeramente inclinado sobre la grupa. Un poco arqueado en la zona lumbar, que debe estar levemente subida.
- Tórax: profundo y no excesivamente ancho, con el costillar bien visible.
- Costillas: unidas y bien visibles. Las posteriores son muy anchas.
- Cola: en proporción con la talla del perro. Inserción baja que se estrecha hacia la punta. No debe ser arrastrada. No se aceptan las colas amputadas.
- Patas: grandes huesos redondeados, con cuartillas rectas y verticales, bastante fuertes. Pies de medianas dimensiones con dedos arqueados.
- Muslo: largo, con músculos muy desarrollados. Corvejones bajos y rectos.
- Manto: brillante, con el pelo corto y áspero.
- Color: están permitidos todos los colores y sus combinaciones.
- Peso: son preferibles los siguientes valores:
• Hembras: de 13 a 25 Kilos.
• Machos: de 16 a 30 Kilos.
- Aspecto general: visto de lado debe ser cuadrado: igual longitud desde el hombro hasta la cadera que desde el hombro al suelo.
- Movimiento: ligero y elástico.

Carácter
La inteligencia es uno de los rasgos más característicos del carácter del Pit Bull. A pesar de que a estos juguetones cánidos se les ha tachado en los últimos tiempos de ser unos asesinos en potencia, en realidad se trata de perros dotados de un carácter afable y muy sociable. Es cierto también que en ocasiones pueden ser extremadamente tozudos y cabezones. Aunque algo les resulte imposible de conseguir, no cejarán en su empeño de conseguirlo. Da igual lo alta que esté la meta, un Pit Bull nunca cesa en su empeño. Hasta no recibir una orden que le indique lo contrario no desviará su atención. Su aguda inteligencia les facilita la capacidad para aprender cosas nuevas.

La fidelidad hacia su dueño es también otro factor de la personalidad del Pit Bull. Este perro se desvive por sus amos y por lograr complacerlos, es muy importante la aprobación por su parte. Son perros que necesitan hacer gran cantidad de ejercicio para poder desfogar toda su energía y, por ello, requieren de más tiempo que otras mascotas.

Si quieres saber Como Cuidar Un Perro correctamente lee esto  

1º ) Como Cuidar un perro Recien Nacido

Los primeros cuidados son responsabilidad de la madre principalmente. Es importantísima la etapa de la Lactancia, donde el cachorro recibe los nutrientes y defensas necesarios para crecer sanos y fuerts. La lactancia es necesario que se extienda hasta los 30 días como mínimo. Aunque ya a los 20 días de vida el cachorro debe comenzar a comer también alimento sólido en forma de papilla. Entonces desde los 20 días hasta los 40 días de vida la alimentación será mixta: leche materna más balanceado apra cachorros.

A los 40 días de vida el cachorro puede ser separado de su madre ( Destete ) y continuar su alimentación exclusivamente con alimento balanceado apra cahorros.

2º)  ¿ Como Cuidar un Perro de los peligrosos Parásitos internos ?

A partir de los 20 días de vida los cachorros deben ser dsparasitaods con antiparasidtarios en gotas durante 3 días seguidos y repitiendo cada 15 días, siempre en una dósis  de acuerdo al peso de los cachorros.
Esto se debe hacer varias veces hasta que los cachorros cumplan los 3 meses. Luego a partir de aquí se debe continuar desparasitando con antiparasitarios en comprimidos cada 3 o 4 meses todoa la vida.

3º) Como Cuidar un Perro de los Parásitos externos

Los cachorros siempre deben permanecer libre de pulgas, garrapatas, piojos y todo tipo de parásitos externos. Si la madre está libre de éstos insectos es posible que los cachorros tambien lo estén, de lo contrario pueden ser facilmente afectados y contreaer enfermedades peligrosas que pueden poner en riesgo su salud e incluso su vida.

En los cachorros a partir de los 20 días de vida se pueden usar los Talcos Anti-pulgas y garrpatas los que deben aplicarse una vez por semana. Luego a partir de los 2 meses de vida es conveniente continuar protegiéndolos mediante el usa de las Pipetas Antipulñgas y garrapatas las que deben aplicarse cada 30 días, o sea una vez por mes y durante todo el año.

4º) Como Cuidar un Perro de las temibles Enfermedades Infecciosas

Esto es supermamente importante !!  A partir de los 45 días de vida el cachorro debe comenzar con su plan de vacunas. generalemente se comienza con la vacuna de Parvovirosis, luego se continúa con un esquema que lo confecciona el Veterinario de acuerdo a cada paciente.Es fundamental que respetes al pié de la letra las indicaciones de tu Veterinario y lleves a cabo estricatmente todo el Plan De Vacunas.

5º) Como Cuidar un Perro con una adecuada alimentación

Los perros no deben ser alimentados con los restos de la alimentación humana, al menos si pretendes que siempre esté sano, no te cause gastos en Veterinario, ni te traiga procupaciones ni sustos inesperados.

Los huesos de vaca, cerdo, polllo, cordero, etc suelen ser una tentación casi irresistible para los perros, pero realmente los peligros de lesiones gastricas e intestinales pueden poner en peligro la vida de tu perro de un instante para otro.

Por todo ésto te recomiendo que solo uses un buen alimento balanceado de marca reconocida y recomendado por un Veterinario. ¿ Cuál es la mejor marca ? Eso no es tan importante. Hay muchísmas marcas muy buenas. Debes conseguir el mejor que esté al alcance de tu presupuesto.

Reproducción del pez Ángel 

La mayoría de personas que son fanáticos de los ángeles, aprende de la reproducción de los mismos por error, ya que un día te encuentras con que una pareja de ángeles ha puesto huevos en alguna hoja, o alguna decoración del acuario. Los angeles puedn reproducirse a partir de los 6 a 7 meses de edad dependiendo de la calidad de agua, temperatura de la misma y genetica del pez. Se dan casos que hembras ponen por primera vez huevos a una de edad de hasta 8 años.

Uno de los síntomas es que una pareja de ángeles, defienden excesivamente su territorio, principalmente en el lugar donde pondrán sus huevos. Estos lugares pueden ser, una piedra, un tubo de un filtro, una hoja de una planta, alguna raíz que tengas en el acuario. Es muy posible que la pareja pueda “criar” sus alevines hasta que nazcan pero el problema es que cuando en el acuario hay muchos otros peces, los padres ángeles tienden a comerse sus huevos, ya que prefieren comérselos ellos a que se los coman otros habitantes del acuario.

Si una pareja de ángeles logra satisfactoriamente criar alevines, ellos se mantendrán procreando cada 2 semanas aproximadamente. Si tienes 2 ángeles en un acuario, tienes una probabilidad del 50% de tener una pareja entre mas ángeles tengas, vas a tener mas chance de tener una pareja. Si compras entre 6 a 8 ángeles, es casi seguro que vas a obtener una pareja.

Lo ideal es que los compres muy pequeños, aproximadamente del tamaño de una moneda de un dolar americano. Y que hagas que crezcan, que les des una buen alimentación y una buena calidad de agua, y algo muy importante es darle comida con altos contenidos de proteína, como por ejemplo gusanos de sangre, gusanos tubifex, artemia salina, etc.

Aproximadamente a los 6 meses, ya podrás ver cuando se ha formado una pareja, y aproximadamente a los 9 o 10 meses de vida, los ángeles ya se pueden reproducir. Vas a notar que la reciente pareja formada, va a nadar uno al lado de otro, y en algunos de ocasiones jugando, o en algunas ocasiones un comportamiento poco agresivo entre ambos. Este es un ritual normal de pre apareamiento en estos peces.

El pez macho le esta mostrando a la hembra que es ideal para el apareamiento ya que es fuerte, protector y defiende a toda costa, y la hembra esta mostrando que esta llena de huevos y que es una buen elección debido a su fertilidad.

A veces te puedes confundir, ya que los pez ángel son muy difíciles de identificar si son hembra o macho, literalmente te das cuenta hasta el momento en que ponen los huevos, incluso se han dado casos que una hembra empieza a poner huevos, y otra hembra se los come.

Es indispensable que tengas un tanque de unos 20 galones para que una pareja de ángeles se reproduzca con un filtro de esponja (filtros que funcionan con una bomba de aire que venden en los acuarios) y que contenga agua de tu acuario ya ciclado (con el ciclo del nitrógeno). También se recomienda que no tenga arena, ya que así es mas fácil su limpieza, y debe tener una piedra o jala lisa, en posición inclinada, tal como lo muestra la siguiente foto:

Acuario para reproducción del pez ángel.

Muchos reproductores del pez ángel, recomiendan darles mucho alimento vivo, y hacer cambios de agua del 30% semanal, después que han identificado una pareja. Esto hará que seguramente se reproduzcan, incluso puedes subir unos 2 grados la temperatura, antes de hacer el cambio de agua, así hay una variación de unos cuantos grados de temperatura, y eso beneficiara para que los pez ángel se reproduzcan.

En su hábitat natural, los pez ángel se reproducen en el inicio del invierno, cuando las lluvias llegan agua fresca entra en el ecosistema donde vive el pez ángel, y mucha agua lleva insectos, y alimentos vivos. La idea para activar la reproducción del pez ángel es que simules las condiciones de su hábitat natural.

Consejos para principiantes Selección del acuario Forma: tanto las grandes superficies comerciales como las tiendas especializadas nos ofrecen acuarios de las más diversas formas y dimensiones. Además, existe, por otra parte, la posibilidad de construir tanques que se ajusten a nuestros propios gustos y exigencias. El mercado pone a nuestra disposición acuarios de todas las formas posibles: hexagonales, cilíndricos, triangulares, etc. No obstante, por las ventajas que ofrece, se recomienda la forma rectangular (facilita las tareas de limpieza y posibilita una oxigenación adecuada). Tamaño: los recipientes de mayores dimensiones facilitan el mantenimiento del equilibrio biológico. Los acuarios de agua dulce tropical deben tener un volumen mínimo de unos 80 litros. Por su parte, para el acuario marino, la capacidad mínima debe ser de al menos 150 litros. Instalación Suelo: el suelo de los acuarios cumple dos funciones básicas: proporcionar agarre y nutrientes a las raíces de las plantas. La arena resulta excesivamente compacta y dificulta la penetración de las raíces, mientras que la gravilla gruesa impide la correcta fijación de las plantas. Lo más recomendable es usar grava de diferentes dimensiones. Una vez seleccionada la grava, debe procederse a su exhaustivo lavado. En cuanto a la colocación, se recomienda, por razones de limpieza, que el suelo ascienda levemente hacia atrás. Por último, no se debe olvidar la necesaria utilización de productos o activadores que aporten nutrientes a un, en principio, estéril suelo. Elementos decorativos: los de origen natural (piedras, troncos, etc) deben hervirse con el fin de que no transmitan ningún tipo de sustancia al agua. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, al margen de la pura estética, es necesario acondicionar refugios naturales para los peces. Iluminación: lo ideal es mantener unas doce horas de luz al día. Para el principiante se recomienda el uso de tubos fluorescentes en detrimento de otro tipo de lámparas o bombillas. Agua Aunque existen productos que aceleran el proceso de acondicionamiento del agua, es recomendable respetar el llamado periodo de rodaje. Antes de introducir peces en un acuario recién instalado deben pasar al menos dos o tres semanas. Así damos tiempo a que los microorganismos, sobre todo los que se localizan en el filtro, establezcan unas condiciones biológicas más convenientes para los venideros inquilinos. Evidentemente, hablar del agua de nuestro acuario también implica hablar de sus parámetros fisicoquímicos. Todo buen acuarófilo deberá proveerse de los test necesarios, que le permitan comprobar, de forma periódica, la calidad del agua. Se aconseja llevar un control de la dureza total (GH), el grado de acidez (PH), los carbonatos (KH)… Al margen de lo dicho, otros consejos fundamentales en relación al agua serían los siguientes: Renovación periódica de una parte del agua. Existen muchas opiniones en lo referente a la frecuencia del cambio y a la cantidad de agua a renovar. Se aconseja, cuando menos, una renovación de ¼ del total cada dos o tres semanas. Limpieza periódica del suelo del acuario. El mercado ofrece productos para aspirar las partículas de suciedad del fondo; no obstante, también nos podemos fabricar nuestro propio limpiafondos casero. Mantenimiento y limpieza del filtro. Empleo de sal. Añadir una cucharada rasa de sal gorda (no iodada) por cada 25 litros de agua. Están demostrados sus efectos beneficiosos. Mantenimiento de una temperatura idónea. Debemos conocer los condicionantes requeridos por nuestros peces y plantas a este respecto. Plantas Si nos decantamos por el empleo de plantas naturales, debemos tener muy en cuenta una serie de variables que determinaran la evolución y futura salud de estos seres vivos: sustrato, temperatura, horas de luz, etc. Para que el desarrollo de la llamada fotosíntesis se produzca de forma adecuada, debemos prestar especial atención a que nuestras plantas reciban la luz, el sustrato y el dióxido de carbono adecuado. El mal desarrollo de nuestras plantas disminuye la proporción de oxigeno en agua, afectando de forma directa sobre la salud de los peces. En cuanto a la colocación, para lograr una sensación de profundidad lo más natural posible, se aconseja poner las plantas altas al fondo y las medianas o pequeñas hacia el centro y la parte delantera. A la hora de realizar la plantación debemos tener especial cuidado para fijar de forma correcta las raíces al suelo. Si el acuario ya está repleto de agua, podemos valernos de pinzas o algún elemento parecido. En lo referente, por último, a la nutrición, el mercado ofrece abonos y fertilizantes tanto para raíces como para mejorar el aspecto de las hojas. Peces Introducción: se recomienda, en primer lugar, colocar la bolsa (facilitada por el establecimiento) en el acuario, durante un tiempo aproximado de unos quince minutos. El objeto no es otro que el de provocar una adaptación de la temperatura del agua. Posteriormente, lo más adecuado es sustituir un tercio del agua de la bolsa por agua del propio acuario. Si repetimos este proceso minutos mas tarde, habremos logrado que los peces eviten el shock provocado por un cambio brusco de las condiciones ambientales. Densidad: un acuario masificado no solo es antiestético, sino que, lo más importante, puede provocar estrés en algunos de nuestros peces. Una densidad coherente podría girar en torno a la siguiente proporción: un centímetro de pez por cada litro de agua. Alimentación:. Es más adecuado alimentar a los peces varias veces al día en pequeñas cantidades que hacerlo una sola vez en gran cantidad.

CARASSIUS AURATUS (JAPONES)

Los peces dorados tienen, en cuanto a la instalación, mantenimiento y cuidado, exigencias distintas que los peces tropicales.

Es aconsejable un acuario grande de más de 100 litros, decorado con arena gruesa y pequeñas piedras. Los peces dorados son nadadores lentos y suelen dañarse con las piedras si éstas presentan alguna zona cortante. El agua debe de estar muy aireada por un difusor de burbujas y bien filtrada, ya que a los peces les encanta hurgar en el fondo y remover todo el sedimento que allí se deposita.

La plantación del acuario no debe de impedir que los peces naden con soltura, y debe de estar formada por especies resistentes de hojas duras, dada la inclinación que tienen estos peces por mordisquear la vegetación.

La temperatura ideal deberá estar entre los 15 y los 22 C. Si se rebasan estos límites los peces pueden llegar a sufrir estrés, y volverse predispuestos a enfermedades.

Los peces dorados son mucho más frágiles que los peces de otras variedades, dados los cuidados especiales que requieren: altos niveles de oxígeno y una dieta balanceada que combine tanto nutrientes vegetales como animales.

Las diez reglas de oro para el cuidado del goldfish:

1. No alimentar de más. Darles lo que puedan comer en 2 minutos.
2. No mantenerlos en espacios reducidos. Al menos 35 litros por pez cuando son de tamaño mediano.
3. No sobrepoblar el acuario. Ver el punto anterior.
4. Monitorear los parámetros del agua.
5. No comprar un pez si no estamos dispuestos a cuidar sus necesidades especiales.
6. Proveer alimento vivo a los peces de vez en cuando.
7. Buscar ayuda cuando sea necesario.
8. Realizar cambios de agua del 20% una vez a la semana.
9. No mantener goldfish con peces tropicales.
10. De comprar alimento comercial, deberá este ser especial para goldfish, no para peces tropicales.

 

1. Iniciarse en este pasatiempo sin haberse documentado bien. Esto da lugar a cometer muchos de los errores que se mencionan en los siguientes puntos.
2. Comprar un acuario muy chico. Recordemos que cada goldfish adulto requiere de 35 a 40 litros de agua, por lo que se deben evitar los acuarios de 40 litros, cuyo uso es más adecuado para un acuario hospital. Se recomienda iniciarse con un acuario de al menos 100 litros con dos a tres peces en su interior.
3. Sobrepoblar el acuario. (Ver punto anterior)
4. Realizar cambios de agua totales cada cierto tiempo. Al hacer esto el acuario pierde las bacterias nitrificantes presentes en el agua encargadas de mantener bajos los niveles de amonia, nitratos y nitritos.. los cuales son tóxicos y dañinos para nuestros peces. [ Leer más ]
5. Limpieza del acuario inadecuada. Se deben de hacer cambios parciales de un 25% del agua cada semana y sifonear la grava cada 15 dias.
6. Vaciar el acuario y lavar la urna y grava con agua y jabón. Como ya se mencionó anteriormente, nunca se debe cambiar más del 25% del agua y mucho menos vaciar el acuario y lavarlo con jabón. Los residuos de este detergente quedarán adheridos al acuario y grava, tornándo el agua tóxica.
7. No realizar mediciones semanales o incluso quincenales de los parámetros del agua: amonia, nitratos, nitritos y pH.
8. No eliminar el cloro y los metales pesados del agua. No basta con dejar reposando el agua. Este método evapora el cloro mas no elimina los metales pesados ni la clomamina. Es necesario por tanto el emplear acondicionadores para el agua, los cuales se consiguen en cualquier tienda de acuarios.
9. No desinfectar las plantas antes de añadirlas al acuario. [ Leer más ]
10. No poner en cuarentena los peces nuevos antes de introducirlos al acuario.
11. Proporcionarles una dieta 100% seca y no remojar el alimento durante 3 a 5 minutos. [ Leer más ]
12. Introducir peces no compatibles con el goldfish: escalares (angelfish), guppies, neones, gouramis, bettas, plecos, etc. [ Leer más]
13. Medicar el acuario principal con azul de metileno, verde de malaquita. Estos medicamentos son muy fuertes, y así como matan a las bacterias malas, también matan a las bacterias nitrificantes. Es por esta razón que los peces enfermos deben ser medicados en un acuario hospital.
14. Comprar peces nuevos e introducirlos al acuario sin haberlos aclimatado. [ Leer más ]
15. No madurar el acuario antes de introducir peces en su interior.
16. Seguir fervientemente las recomendaciones recibidas de los empleados o dueños de las tiendas de acuarios. En muchos casos, sino es que en la mayoría, estas personas mal aconsejan a los clientes en un intento por incrementar sus ventas. ¿Cuantas personas no han adquirido un acuario de 40 litros con 10 goldfish y un calentador de agua? En otros casos.. no tienen ni la más remota idea sobre ciertos temas (en especial los concernientes a enfermedades) y les es más fácil mal aconsejar a los clientes que el admitir su ignorancia y contestar "no sé, lo mejor será que le preguntes a alguién más".

Reproducción del pez ángel 

La mayoría de personas que son fanáticos de los ángeles, aprende de la reproducción de los mismos por error, ya que un día te encuentras con que una pareja de ángeles ha puesto huevos en alguna hoja, o alguna decoración del acuario. Los angeles puedn reproducirse a partir de los 6 a 7 meses de edad dependiendo de la calidad de agua, temperatura de la misma y genetica del pez. Se dan casos que hembras ponen por primera vez huevos a una de edad de hasta 8 años.

Uno de los síntomas es que una pareja de ángeles, defienden excesivamente su territorio, principalmente en el lugar donde pondrán sus huevos. Estos lugares pueden ser, una piedra, un tubo de un filtro, una hoja de una planta, alguna raíz que tengas en el acuario. Es muy posible que la pareja pueda “criar” sus alevines hasta que nazcan pero el problema es que cuando en el acuario hay muchos otros peces, los padres ángeles tienden a comerse sus huevos, ya que prefieren comérselos ellos a que se los coman otros habitantes del acuario.

Si una pareja de ángeles logra satisfactoriamente criar alevines, ellos se mantendrán procreando cada 2 semanas aproximadamente. Si tienes 2 ángeles en un acuario, tienes una probabilidad del 50% de tener una pareja entre mas ángeles tengas, vas a tener mas chance de tener una pareja. Si compras entre 6 a 8 ángeles, es casi seguro que vas a obtener una pareja.

Lo ideal es que los compres muy pequeños, aproximadamente del tamaño de una moneda de un dolar americano. Y que hagas que crezcan, que les des una buen alimentación y una buena calidad de agua, y algo muy importante es darle comida con altos contenidos de proteína, como por ejemplo gusanos de sangre, gusanos tubifex, artemia salina, etc.

Aproximadamente a los 6 meses, ya podrás ver cuando se ha formado una pareja, y aproximadamente a los 9 o 10 meses de vida, los ángeles ya se pueden reproducir. Vas a notar que la reciente pareja formada, va a nadar uno al lado de otro, y en algunos de ocasiones jugando, o en algunas ocasiones un comportamiento poco agresivo entre ambos. Este es un ritual normal de pre apareamiento en estos peces.

El pez macho le esta mostrando a la hembra que es ideal para el apareamiento ya que es fuerte, protector y defiende a toda costa, y la hembra esta mostrando que esta llena de huevos y que es una buen elección debido a su fertilidad.

A veces te puedes confundir, ya que los pez ángel son muy difíciles de identificar si son hembra o macho, literalmente te das cuenta hasta el momento en que ponen los huevos, incluso se han dado casos que una hembra empieza a poner huevos, y otra hembra se los come.

Es indispensable que tengas un tanque de unos 20 galones para que una pareja de ángeles se reproduzca con un filtro de esponja (filtros que funcionan con una bomba de aire que venden en los acuarios) y que contenga agua de tu acuario ya ciclado (con el ciclo del nitrógeno). También se recomienda que no tenga arena, ya que así es mas fácil su limpieza, y debe tener una piedra o jala lisa, en posición inclinada, tal como lo muestra la siguiente foto:

Acuario para reproducción del pez ángel.

Muchos reproductores del pez ángel, recomiendan darles mucho alimento vivo, y hacer cambios de agua del 30% semanal, después que han identificado una pareja. Esto hará que seguramente se reproduzcan, incluso puedes subir unos 2 grados la temperatura, antes de hacer el cambio de agua, así hay una variación de unos cuantos grados de temperatura, y eso beneficiara para que los pez ángel se reproduzcan.

En su hábitat natural, los pez ángel se reproducen en el inicio del invierno, cuando las lluvias llegan agua fresca entra en el ecosistema donde vive el pez ángel, y mucha agua lleva insectos, y alimentos vivos. La idea para activar la reproducción del pez ángel es que simules las condiciones de su hábitat natural

El Ciclo del Nitrógeno

INTRODUCCIÓN

Recién montado nuestro acuario con todos sus accesorios (filtro, calentador, luz…) estamos deseando introducir nuestros primeros peces. Pero aún no es el momento.

Ya que el acuario es un ambiente cerrado, los desechos originados por los  peces, restos de comida, plantas, etcétera,  se acumulan en él. Esto origina un grado alto de toxicidad en el agua, y aunque ésta se vea clara, será letal para nuestros peces.

Una serie de microorganismos descomponen la materia orgánica generando toxinas basadas principalmente en nitrógeno.

En un acuario ya maduro, el amoníaco es la primera sustancia nitrogenada que se forma. Éste es transformado en nitritos, menos tóxico, el cual se convertirá luego en nitratos, mucho menos peligroso, completándose lo que se denomina ciclo del nitrógeno.
Todo este proceso está mediado por un grupo de bacterias que transforman de este modo las sustancias tóxicas derivadas de la descomposición de la materia orgánica en sustancias menos nocivas.

Cuando instalamos el acuario, estas bacterias nitrificantes sólo existen en cantidades muy pequeñas. Por eso es importantísimo que en las primeras semanas se logre una multiplicación de estas bacterias de tal manera que sean capaces de procesar todos los desechos tóxicos producidos por sus futuros habitantes.

El proceso de colonización de las bacterias se hará simplemente ofreciendo una fuente de materia orgánica en nuestro acuario. Una vez que llenemos el acuario y el filtro comience a funcionar, una forma de hacer esto seria añadiendo un poco de comida en forma de escamas en el agua a diario. Las plantas también ayudarán en este propósito pues consumirán los excesos de amoníaco producidos el agua. Una forma de acelerar el proceso es la introducción de agua o un poco de grava o material filtrante de un acuario ya maduro, asegurándonos que procedan de un acuario en buenas condiciones.

Será necesario esperar entre 4 y 6 semanas aproximadamente para que el nuevo acuario tenga una colonia bacteriana suficiente para hacer un medio habitable a nuestros peces.

EL ICH 

Punto blanco, Ichthyophthirius multifiliis

Es uno de los parásitos que mas afectan a los peces de acuarios, aun siendo la enfermedad mas fácil de prevenir, raro es quien no la ha tenido alguna vez, para empezar, hay que conocer al causante, su complicado nombre es Ichthyophthirius multifilis, de las tres primeras siglas de su nombre, viene el nombre con el que se conoce esta enfermedad ICH, también es conocida con el nombre de ichthyophthiriasis. es un protozoo ciliado, lo que quiere decir que para moverse por el agua, dispone de pequeños pelillos que rodean su cuerpo, su forma es esférica o periforme (forma de pera), esta rodeado de una resistente y flexible capa de quitina. Posee una vacuola contráctil que hace la función de bomba, para expulsar el agua que penetra por osmosis en el parásito. Su reproducción es por fisión binaria, dicho de otra forma, se divide en 2, esos 2 en 4, los 4 en 8……….
Cuando esta libre en el acuario, se dice que esta en fase ternote, en esta fase busca a su huésped, una vez encontrado, el parásito se fijara a su cuerpo por medio de sus cilios, en esta fase, el tejido del pez se defenderá creando una capa alrededor del parásito, en esta fase se le llamara trofonte, aquí, el parásito se alimentara del sistema celular del pez. Cuando llega al tamaño adecuado, el parásito se soltara para la reproducción, enquistándose en el sustrato y otras partes del acuario, en esta fase, se le llama tomonte, en esta fase de enquistamiento, empieza la división (reproducción), llegando a ser centenares de nuevos parásitos, el quiste revienta y los nuevos parásitos(tomitos) están listos para comenzar el ciclo.

Estos parásitos crean diferentes lesiones en el pez; necrosis (tejido muerto), lesiones abrasivas, pequeñas hemorragias, etc. El pez tendrá varios síntomas, natación compulsiva (intentando quitarse el parásito), malestar general, perdido de la movilidad, etc. También puede afectar las branquias y ojos. Además, todo esto se agrava por la intervención de otros microorganismos que aprovechan la debilidad del pez para infectarle a trabes de las lesiones que ocasiona el parásito, esta enfermedad pasa de ser leve a grave cuando la infección es generalizada y se distinguen perfectamente decenas de quistes en forma de punto blanco.

la prevención es la mejor arma para luchar contra el punto blanco, aun teniendo en nuestro acuario el parásito, deben existir ciertos desencadenantes para producirse la infección, lo más frecuente es los cambios bruscos de temperatura y el otro factor es la debilidad de los peces. En cualquier caso, la mejor prevención es la cuarentena en todo aquello que metamos en nuestro acuario, este parásito, a la temperatura que suelen estar los acuarios, de 20 a 27 grados, mas o menos, dispone de unas 24 horas para el proceso de reproducción y de 4 días para encontrar un pez como huésped, si no lo encuentra muere, a temperaturas bajas, de 12 o 13 grados hacia abajo, resiste mucho mas tiempo. Dado este factor, deberíamos mantener a los habitantes nuevos y plantasen una cuarentena de 2 diaza una alta temperatura (30 G) a esta temperatura, si llevan el parásito, este se soltara del pez, después de esos dos días, Debe tirarse todo el agua y tenerle en observación 1 semana. Los objetos decorativos, bastara con hervirlos. Hay que ser conscientes de que si no hemos padecido la enfermedad en algún tiempo, 2 semanas, por ejemplo, no la tendremos más salvo que volvamos a infectar nuestro acuario.

Pero si llegamos a tener la enfermedad, también podemos luchar contra ella. Lo primero es no medicar convulsivamente por ver 2 o 3 puntitos en un pez, hay que identificar la enfermedad, es fácil confundirla con otras enfermedades, Hay que dejar que el pez intente superarla por sus propios medios de defensa naturales, le podemos ayudar subiendo la temperatura lo que hará que el parásito se desprenda del pez, al mismo tiempo, con temperaturas altas, el parásito ralentiza su ciclo de reproducción. También debemos hacer cambios frecuentes de agua, para eliminar el mayor numero de tomitos, si es posible, filtrar el agua don diatomeas.
Esta demostrado, que un pez que ha desarrollado la enfermedad y la ha superado, desarrolla cierta inmunidad y fortaleza contra este parásito.

Si aun así, la infección crece y se generaliza a otros peces, tendremos que medicar. El tratamiento ha de ser completo para evitar dejar quistes en estado de reproducción. Hay numerosos productos para esta enfermedad, casi todos están basados en el verde de malaquita combinado con otras sustancias, por lo general, el tratamiento ha de ser de 7 días alternativos (1 de medicación y 1 sin medicación) mas 2 días como seguridad, una vez terminado el tratamiento y limpios los peces, abr que cambiar todo el agua y/o filtrar la nueva con diatomeas (si es posible). Dado lo debilitante de esta enfermedad, habrá que alimentar a los peces con alimento a base de proteínas (larvas, artemias, etc.), hay en el mercado, comida de este tipo.

Hay que tener en cuenta que determinadas especies (botias, neones, etc.) son muy sensibles a los medicamentos, si se tiene una especie delicada, habrá que reducir la dosis o también se pueden alargar los periodos sin medicación. También hay que saber que la luz destruye la mayoría de los medicamentos usados para el punto blanco, cuando se medique, hay que que tenerla apagada.

Algo importante es leer las instrucciones de cada medicamento y respetar las incompatibilidades entre diferentes medicamentos. (recordar que hay que quitar el carbón activo durante la medicación).

INTRODUCCION AL MUNDO DE LOS CICLIDOS 

Introducción 
La familia Cichlidae se encuentra distribuida por los continentes africano y americano, Isla de Madagascar, Siria y Costa de la India.
Taxonómicamente los Cíclidos están próximos a los Percoidei, orden Perciformes, englobando 66 familias, de las cuales son únicos en cuanto a la diversidad morfológica.
Entre las características principales, se observa un solo orificio nasal en cada lado de la cabeza, cuerpo poco elongado y alto, como en las especies del género Heros, pudiendo, por lo tanto, presentar forma discoide, como en el caso del acará-disco (Symphysodon spp.), aletas en forma de velas como en el caso del acará-bandeira (Pterophyllum spp.) o, aún, cuerpo excesivamente alargado, como en los Julidochromis y Crenicichla.Algunas especies se asemejan a los representantes tropicales de las familias Centrarchidae y Pomacentridae (peces marinos), siendo que todas poseen hábitos bien parecidos debido a las condiciones a que fueron sometidos por las exigencias de la selección natural.

Australoheros sp (Misiones, Argentina)

Esta semejanza morfológica es de valiosa ayuda para el estudio ecológico de las especies, aunque no presente relación con el proceso evolutivo de las citadas familias. Los cíclidos son parte de la división secundaria de los peces de agua dulce que abarca familias bien conocidas por los acuaristas, tales como: Poeciliidae, Rivulidae, Melanotaenidae, cuyos ancestros evolucionaros bajo condiciones marinas, invadiendo y colonizando con éxito los biotopos de agua dulce. La división primaria comprende familias cuyo proceso de evolución ocurre solamente en agua dulce, como por ejemplo, los Cyprinidae, Cobitidae, Characidae, Osteoglossidae y otros.

Reproducción.
Los cíclidos no sólo se reproducen en acuarios, como también lo hacen a menudo, sino en condiciones diferentes de aquellas existentes en su hábitat.
Los representantes de la división primaria tienen sus actividades reproductoras marcadas por las estaciones del año y dependen de estímulos altamente específicos del medio ambiente para que sus gónadas alcances su estado de madurez.
Por otro lado, los Cíclidos presentan un comportamiento oportunista.
Toda vez que la reserva de alimentos es suficiente para permitirles la maduración de los óvulos, estarán aptos para la reproducción. En cambio, un factor que podría inhibir o atemorizar la formación del casal, es la temperatura inadecuada.
En virtud de que muchas especies son de comportamiento extremadamente territorial y de gran porte, los acuarios escogidos deberán ser de grandes dimensiones, provistos de piedras grandes y pequeñas, troncos y plantas fuertes bien arraigadas, a fin de que puedan delimitar, convenientemente, sus territorios. Con todo, la vegetación no deberá entorpecer la visión de los peces en el resguardo de estos territorios, caso contrario no dudarán en arrancarlas o destruirlas.
 

Gymnogeophagus sp. (Misiones, Argentina)

Siendo básicamente peces orientados hacia una ubicación en el fondo, permanecerán poco tiempo en las partes superiores de los acuarios. Excavan cuevas o escondrijos para desovar debajo de piedras y troncos, procurando mantenerse lo más apartados posibles de sus vecinos. Cuando hay superpoblación, utilizan todos los escondrijos practicables e imaginables. Algunas especies quedan escondidas en forma permanente, siendo esta una actitud anormal a ser observada para preservar su equilibrio psico-fisiológico.

Comportamiento

El comportamiento de los cíclidos, en su mayoría, hace perder a algunos acuaristas el interés por mantenerlos, debido a la agresividad que se manifiesta entre ellos. Tal agresividad es más acentuada cuando se trata de ejemplares de una misma especie y sexos diferentes.
Los límites de sus territorios están establecidos a base de luchas y retiradas. Cuando dos rivales se enfrentan, deben optar por luchar o huir. Las luchas se caracterizan por golpes bruscos y punzantes con las aletas y mordidas violentas. La agitación de las aletas emite ondas en dirección a la cabeza del adversario, donde existen importantes órganos sensitivos. Ciertas especies se agarran de las bocas, a fin de medir fuerzas y testear la reserva de oxígeno, dificultando la respiración de su oponente. En caso de que uno de ellos sea menor o más débil, retraerá sus aletas, empalidecerá y se irá a esconder. Si el acuario no fuera adecuado, o mejor dicho, de grandes proporciones y con innumerables escondrijos,  el dominado podrá ser muerto por las constantes embestidas del dominador.
La complejidad del comportamiento de los casales es una de las características más atrayentes para el acuarista, por el hecho de que la hembra ejerce un importante papel en el cuidado de la prole, sea en conjunto con el macho o como vigilante  solitaria.
Existen diferencias en varios grupos: en tanto los desovadores en lugares predeterminados generalmente permanecen juntos largo tiempo, los incubadores bucales por lo general se dispersan.

Alimentación.
El acuarista raramente tendrá problemas para alimentarlos, salvo si estuvieran estresados o atacados por alguna enfermedad.
La mayoría de las especies queda satisfecha con alimentos industrializados, pero será preferible suministrar alimentos vivos, en particular si el objetivo es obtener su reproducción. Estos últimos no superan a los alimentos de buena calidad con respecto al valor nutricional, pero resultan más agradables al paladar de los cíclidos, que terminan comiendo una cantidad mayor, acumulando las reservas metabólicas esenciales para la maduración de las gónadas. Muchos necesitan de vegetales frescos, a fin de mantener vivos sus colores. Algunos, curiosamente, desarrollarán una estrategia de alimentación absolutamente original: cuando hay escasez de alimento, procrean con la finalidad de devorar a sus propios hijos (paedofagia).

Formación del casal.
Los cíclidos no forman casales para el resto de la vida. Si todavía están listos para seguir procreando por un nuevo período, mantendrán la pareja, pero si hubiera una separación, uno de ellos aceptará un/a nuevo/a compañero/a, siempre que ellos estén en buenas condiciones y posean edades relativamente próximas.
Los casales se tornan muy agresivos cuando se están preparando para la reproducción o en el proceso de criar la prole.
No es raro que la hembra sea muerta por su compañero, porque si no estuviera madura sexualmente o apta para responder a las señales pre-desove, será considerada como enemiga.  _{__________________________________________}
(Nota del traductor: en el período de celo, los machos actúan como si no distinguieran los sexos. Solamente consideran hembras a quienes aceptan sus cortejos; por lo tanto si no los aceptan por inmadurez o por cualquier otra causa, son tratadas como machos y por lo tanto como intrusos en su territorio).
                                                            
Muchas especies, antes del apareamiento, limpian cuidadosamente el lugar elegido para el desove. Este ritual sirve para que ambos se conozcan. Una vez producido el desove podrán permanecer unidos o no, dependiendo de la especie.
En las especies del género Apistogramma es común la formaciones de "harenes", donde los machos poseen varias hembras, teniendo acceso libre a los territorios de cada una de ellas.
Un curiosos método de reproducción es la incubación bucal. En estos casos los machos ensayan los primeros movimientos dirigiéndose a la hembra, que lentamente expele sus primeros huevos y los guarda dentro de la boca. Rodeándose mutuamente, el macho exhibe su aleta anal, en la cual están diseñadas manchas similares a los huevos. La hembra, suponiendo que se trata de huevos verdaderos, intenta guardarlos en la boca, engullendo el esperma del macho que fecunda los huevos dentro de la boca.El desarrollo de los embriones se desarrolla en aproximadamente 20 días.

Distribución.
ÁFRICA
En África hay gran variedad de especies que deslumbran por su colorido, rivalizando con los peces marinos habitantes de los arrecifes de coral. Están distribuidos por sus ríos, afluentes y, sobre todo, en los tres grandes lagos de aquel Continente: Malawi, Tanganika y Victoria. El fondo de esos lagos acumula grandes cantidades de rocas, donde se desarrolla una espesa variedad de algas epilíticas que sirve de alimento para las especies allí encontradas

Las aguas son muy alcalinas y mineralizadas. Los peces del Lago Malawi son denominados por los pescadores locales como "mbuna", que, en lengua chitongo, significa "peces roca"; la mayor parte está constituida por incubadores bucales.
En Brasil (y también en la Argentina) son criadas algunas especies de los génerosPseudotropheus,  Labeotropheus, Julidochromis, Labidochromis, Haplochromis, Pelvicachromis, Lamprologus, Oreochromis, Hemichromis, Nanochromis y Melanochromis.Poco a poco se incrementa la afición por estos cíclidos y se incorporan nuevas especies tanto en los comercios como entre los aficionados.

Aplochromis ahli

Más sobre cíclidos del Lago Malawi (Aulonocara)

Archocentrus spinosissimum

Apistogramma viejita

CENTRO Y NORTEAMÉRICA
Los cíclidos de las Américas Central y Norte, en su mayoría pertenecen al género Heros. Viven en aguas extremadamente mineralizadas, de pHsuele ser elevado y se reproducen con facilidad. Los machos son de mayor porte, más coloridos y de aletas más desarrolladas que las hembras. Las especies más conocidas en el mercado brasileño son Heros nigrofasciatum (Convicto), Heros octofasciatum (Jack Dempsey) , Heros cianoguttatus (Texas) y Heros meeki (Boca de fuego).
_______________________________(Nota del traductor: en la traducción hemos respetado el texto original del autor.
Sobre la revisión de la Familia Cichlidae hay todavía algunas opiniones encontradas que deben ser resueltas. Quienes se interesen por la actual posición taxonómica deCichlasoma, encontrarán en El Acuarista>Atlas>El Género Cichlasoma los nombres actualizados.
                                                        
SUDAMÉRICA
En América del Sur innumerables géneros son representados por una diversidad de especies distribuidas por todo su territorio, y sobre todo, en Brasil.
Los géneros  Apistogramma, Nannacara y Papilochromis poseen representantes de pequeño porte, apropiados para ser mantenidos en acuarios. Estos son conocidos como "cíclidos enanos".
Son muy comunes en el Sur de Brasil, en Bolivia, Perú y Paraguay y también en la cuenca Parano-platense en Argentina. Algunas especies del género Gymnogeophagus de exhuberante colorido, son poco conocidas y raras en los comercios.
Entre los de mayor porte se destacan los acará-discos (Symphysodon spp.) y los acará-bandeira(Pterophyllum spp), desde hace mucho conocidos y criados por los acuaristas de todo el mundo. Muchos géneros y especies son vistas en los comercios, producto de la captura en sus medios naturales o de su reproducción en cautividad en gran escala. Muchos géneros fueron revisados y/o están siéndolo en la actualidad. En esta nota el autor utilizó la nomenclatura de Loiselle, 1985.

ASIA
Originario del sudeste de la India, el Etroplus maculatus -o "mexerica"- es reproducido regularmente en la localidad de Magé (Río de Janeiro). Prefiere las aguas salobres y muy cálidas, aunque los ejemplares reproducidos en Brasil se adaptan a las condiciones del clima local.
 

Existe una variedad oligomelánica (xantocrómica), cuyo patron de coloración varía del naranja-rojizo al amarillo-dorado, dependiendo de la dieta provista.
Etroplus maculatus es relativamente fácil de reproducir. En las primeras semanas los alevines se nutren de la exudación de una mucosa que recubre el epitelio de los padres, a semejanza de lo que ocurre con los discus.
Dentro del género Etroplus todavía resta mencionar a Etroplus suratensis que vive en aguas cuya temperatura llega a los 40º C. Sólo estos son dos de los representantes de la familia Cichlidae en el Continente Asiático.

EL NEON AZUL ESPERO LES GUSTE ESTE ARTICULO

El agua

El "Neón Tetra" es un pez que habita en las llamadas "aguas negras". Es decir, aguas con la coloración y la cristalinidad de una infusión de té muy cargada. El color es producido por la presencia de materia orgánica disuelta, que da lugar a la formación de ácidos orgánicos y coloides. La inexistencia de sodio y la casi imperceptible cantidad de calcio (8 partes por millón), la convierten en aguas casi destiladas. En tales condiciones el pH desciende bastante por debajo de 7, manteniéndose entre 5 y 6 grados. En ciertas circunstancias puede bajar a 4,2. Por su parte, la presencia de ácidos orgánicos y su gran actividad germicida, la convierten en aguas libres de parásitos y bacterias.

Tenemos pues un agua de condiciones muy especiales sin las cuales resulta muy difícil (casi imposible) Paracheirodon innesi. Para tener éxito deberán reproducirse esas condiciones en el acuario de cría.
Debemos hacer aquí una diferencia que, a la hora de reproducir estos peces, puede ser importante.
En el mercado se suelen encontrar ejemplares de Neón Tetra procedentes de ambientes naturales y también de criaderos. Los primeros son mucho más exigentes en materia de agua que los segundos ya que éstos últimos proceden de aguas del criadero que son propias de cada zona geográfica y por lo general muy diferentes al agua de los ambientes naturales.

Los pasos a seguir serán, entonces, obtener un agua de características lo más parecidas al agua de los ambientes naturales, mediante el filtrado con turba de buena calidad, la cual será inevitablemente hervida durante 10 minutos. Las demás indicaciones se encuentran en nuestra página El filtrado por turba, a la que te puedes dirigir para más datos. El autor de esta nota ha obtenido éxito utilizando agua de lluvia mezclada con agua desmineralizada y también con agua de la red de la Ciudad de Buenos Aires, tratada con turba y con un buffer, tal como se recomienda en nuestra página Solución Buffer.Otros criadores utilizan solamente agua de red sin aditivos ni filtrado especial utilizando reproductores criados en cautiverio por cuarta o quinta generación.

El segundo paso será limpiar exhaustivamente el acuario destinado al desove, utilizando una solución de cloro o formol, enjuagando bien para eliminar los restos.

El AcuarioSerá suficiente un recipiente de 15 litros, el cual estará recubierto con papel oscuro (puede ser marrón, del tipo "papel madera") en sus cuatro lados y apoyado sobre un fondo igualmente oscuro, preferentemente pintado de marrón oscuro o negro. Deberá estar provisto de una tapa, la cual también estará cubierta por papel marrón ("papel madera"). En el caso de la tapa no se recomienda pintarla ya que posteriormente habrá que retirarla para observar, siendo más fácil retirar el papel. Además debe permitirse el ingreso de algo de luz desde arriba, siendo suficiente la que atraviesa el papel marrón.

El piso del acuario podrá recubrirse de bolitas de vidrio, también desinfectadas y enjuagadas. Un calefactor sumergible (de ser necesario) deberá acomodarse en el fondo contra una de las paredes y a su lado una piedra difusora. Todos estos elemento y cualquier otro que se introduzca en el acuario, deben ser desinfectados. La finalidad de las bolitas es evitar que los padres se coman los huevos, método casi ancestral utilizado por los criadores de todos los tiempos. También puede utilizarse una malla plástica del tipo utilizado para las "madres red" que se suelen vender en los comercios con una malla de 4x4 milímetros.
Sobre las bolitas o malla, se puede colocar un "Mop" del tipo utilizado para killies o una mata de Vesicularia dubyana ("Musgo de Java"), bien enjuagada previamente en agua corriente durante media hora. 

La lámpara ultravioleta, el calefactor y la difusora deben funcionar durante dos o tres días para asegurarnos que el agua se esterilice y que todo funcione correctamente. Será conveniente regular el calefactor antes de colocar las bolitas, caso contrario cada ajuste de temperatura significará arreglar todas las bolitas del fondo. La temperatura deberá mantenerse entre 23 y 25º C en forma constante.
Es un error muy común considerar que por tratarse de peces amazónicos, P. innesi vive a temperaturas elevadas. Sus ambientes son sombríos y pocas veces penetra el sol entre los árboles. Por lo tanto el agua pocas veces supera supera los 25º C.

Biotopo del neón tetra

Introducción de la pareja
Existen varios métodos utilizados por los criadores para los desoves de tetras.
Unos colocan sólo una pareja en un acuario pequeño. Otros colocan varias parejas en un acuario de mayor tamaño. Por último, hay quienes utilizan tabiques de vidrio en bandejas de gran tamaño y una pareja es separada de otra sólo por las divisiones de vidrio.
Según el autor el método más conveniente es el primero, ya que cuando hay más de una pareja se corre el riesgo de que sólo una desove y la restante se dedique a comer los huevos. En cuanto a los tabiques, resulta interesante la posibilidad en las factorías de peces, donde cientos de tetras están preparados para desovar simultáneamente. Esto de algún modo permite que, extraídos los tabiques, se puedan criar todos los alevines juntos.
La diferenciación sexual no es sencilla, aunque se debe tener en cuenta que la hembra es de vientre más redondo y de tamaño algo mayor que el macho. Éste último a su vez es más comprimido lateralmente. Cuando los ovarios están maduros la diferencia es más notable.
Si hemos separado los sexos como se menciona en la nota de introducción, luego de los dos días de ayuno se notará bien la diferencia entre las hembras maduras y las que aún no cargaron sus ovarios.

Se introduce la pareja como se indicó en la nota introducción, y si no hay inconvenientes, casi seguramente el desove se producirá en las primeras horas de la mañana siguiente. La hembra deposita entre 2 y 10 huevos por vez, con intervalos de entre 2 y 5 minutos. Todo el proceso dura alrededor de 3 horas (a veces menos) y la cantidad total de huevos puede rondar los 200. Será el momento de retirar la pareja y mantenerlos separados para alimentarlos en abundancia. Al cabo de diez días podrá repetirse el desove.

Cuidado de las crías
La extrema sensibilidad de los huevos hace que deban tomarse muchas precauciones, tales como no iluminar el acuario más que lo imprescindible, y mantenerlo tapado con el papel oscuro. Transcurridos cinco días se podrá retirar el papel de la tapa, utilizando como única luz una lámpara de 25 wats no muy encima del acuario. Al mes se podrá iluminar el acuario normalmente, claro que haciéndolo en forma gradual.
La eclosión de los huevos se produce alrededor de 36 horas después de la puesta (depende de la temperatura) y transcurridos cinco días habrán absorbido los nutrientes del saco vitelino debiéndose suministrar nauplius de artemia (recién nacida), nauplius deCyclops y eventualmente rotíferos.
La alimentación deberá ser abundante y ofrecerá algunas dificultades. Por un lado los alevines son lucífugos (escapan de la luz) y por otro los nauplius de artemia se agrupan en los puntos más iluminados. Utilizando luz difusa ni unos ni otros estarán felices, pero existe mayor posibilidad de que se alimenten bien. La alimentación debe ser entonces bien abundante y poco después de una hora, se procederá a un cambio de agua. Los cambios frecuentes de agua son muy importantes para evitar la polución. Un filtro esponja o de los que puede fabricarse el aficionado con un envase de alimento (ver Filtros), serán de gran ayuda. En caso de usar el filtro casero, se utilizará perlón (guata o wata, también conocido como algodón sintético) bien compactado

A las tres semanas pueden alimentarse con larvas de mosquitos tamizadas por una red de tul, pulgas de agua (el alimento ideal) y se puede intentar con las microescamas para peces, previamente hidratadas con agua tibia.
A los 45 días ya pueden comer escamas molidas y casi todos los demás alimentos para peces de ese tamaño, incluyendo tubifex picado.

A partir de los 90 días tendrán un tamaño suficiente como para ser incorporados a los acuarios comunitarios de tetras.

LOS PLECOS , NUESTROS PECES LIMPIADORES DEL ACUARIO 

Hypostomus plecostomus.

El plecostomus es uno de los peces más bonitos y elegantes que he visto, y da lástima cuando los aficionados a la acuariofilia los adquieren para limpiar las algas de la pecera sin haberse informado antes sobre su forma de vida y comportamiento. Más de la mitad de los plecostomus vendidos en las tiendas mueren por este hecho a las pocas semanas de adquirirlo.

  

Comportamiento:

El plecostomus es un pez gato originario de Centro América, y como todo pez gato necesita un espacio amplio para nadar. Se trata de un pez pacífico con el resto de los habitantes del acuario, aunque suelen ser muy territoriales con otros ejemplares de su misma especie. Por ser un pez gato no tiene escamas, pero está protegido de espinas (no tocar con las manos) por todo el cuerpo, que suelen utilizar para protegerse de ataques de otros peces o en disputas con los de su misma especie, suelen golpear con las espinas del costado. Debemos tener cuidado con los peces con los que comparte acuario un plecostomus, puesto que con su deambular nocturno puede molestar a aquellos que duermen, y causar daños a los más tímidos o nerviosos. A veces es necesario hacer un escondite si el pez es muy asustadizo y, poco a poco tomará confianza y saldrá incluso durante el día; a veces lo unico que necesita es un lugar donde sentirse seguro.

Existen muchas especies del género Hipostomus, bajo la denominación Plecostomus, diferenciándose por el colorido, aunque esto es muy difícil, pues dentro de la misma especie hay varios tipos de dibujos y colores. Un plecostomus bien cuidado puede llegar a alcanzar unos sesenta centímetros en un acuario, aunque lo que nunca se ha conseguido es su reproducción.

El acuario y el agua:

Como ya mencionamos antes el plecostumus necesita un espacio amplio donde nadar y establecer su territorio, el cual revisará en busca de comida varias veces en la noche, puesto que se trata de un pez nocturno. Si el acuario es demasiadio pequeño o el plecostomus demasiado grande, la decoración puede verse afectada. La solución a esto es una decoración fuerte que no pueda ser arrastrada cuando el pez nade o, un acuario mayor. La segunda es la más apropiada si queremos ver al pez en sus mejores condiciones; aunque más cara, debemos tener en cuenta que si adquirimos un plecostomus debemos ser responsables de su bien estar. Yo he sido testigo de grandes calamidades, una de ellas, un plecostomus de unos veinte centímetros en una pecera de cuarenta litros.

En cuanto al agua, la óptima suele ser ligeramente dura y alcalina, con una temperatura tropical (22º-30º).

La alimentación:

Cuando mayores errores se cometen al adquirir por primera vez un plecostomus es a la hora de alimentarlo. Repito que se trata de un pez nocturno y por lo tanto se debe alimentar por la noche al apagar las luces.

Aunque suele comer del fondo restos de comida de otros peces, el plecostomus necesita una gran base alimenticia vegetal. Aunque creamos que se puede alimentar de las algas de la pecera, un plecostomus puede acabar con una plaga de algas en unas noches. Después de esto se quedará sin alimentos, por eso debemos suministrarle vegetales, como lechugas, espinacas, hojas de col, etc. Un buen sistema es atarlos a una piedra para que lleguen al fondo del acuario. Tambien existen pastillas preparadas con base vegetal, que podemos administrar por las noches.

Un dato importante es la existencia en el acuario de un tronco, que el plecostomus chupa obteniendo celulosa, necesaria para realizar sus procesos digestivos.

Un plecostomus mal alimentado puede atacar a los peces del acuario en busca de alimentos. Por ejemplo si posee neones o peces de tamaño similar pueden ir desapareciendo sin dejar rastro. Si posee peces de gran superficie lateral, como escalares o discos, tendrá el mismo problema, aunque repito, esto sólo suele suceder si el plecostomus está mal alimentado.

Para terminar quiero decir que un plecostomus necesita más consideraciones que cualquier otro pez y que no se trata de un simple chupa algas. Con esto quiero decir que si adquirimos un ejemplar, por muy pequeño que sea (los peces gato suelen crecer bastante y deprisa), debemos pensar que necesita un acuario lo suficientemente grande, una decoración y una alimentación a su medida.