LA FORMA DE IDENTIFICAR RAPACES

QUE TAL AMIGOS LES DEJO ESTE GRAFICO VISTO DESDE ABAJO A UNA RAPAZ PARA TRATAR DE IDENTIFICAR QUE TIPO DE AVE ES

	Accipíteres: Tamaño mediano, alas anchas y cortas, y cola larga.
	Milanos: Tamaño mediano, alas largas y cola larga ahorquillada.
	Aguiluchos: Tamaño y silueta bastante similar a los milanos, pero la cola no es ahorquillada.
	Halcones: Tamaño pequeño a mediano, alas puntiagudas, y cola larga.

DIFERENTES RAPACES

EXELENTE VIDEO SE LOS RECOMIENDO

COMO ENCAPERUZAR

AGUILILLA DE HARRIS

PEZ OSCAR ALIMENTACION,CUIDADOS Y OTROS DATOS

Los Oscar son uno de los cíclidos más fascinantes que puede encontrar el aficionado a los acuarios. Sin embargo, las grandes dimensiones que pueden alcanzar (20 cm. en acuario, hasta 35 cm. en la naturaleza), hacen que muchos aficionados se asusten. Al igual que otros cíclidos tiene la cabeza proporcionalmente grandes, con ojos saltones. El aspecto general del pez es ovoideo debido a que las aletas dorsal y anal se prolongan hasta los bordes de la caudal. Los ejemplares salvajes tienen una coloración que combina manchas y franjas verde oliva y beige por todo el cuerpo, con ocelos negros bordeados de rojo / dorado en la base de la aleta caudal y a veces también en la de la dorsal.

Se importaron por primera vez en Berlín, en el año 1929. Desde entonces han aparecido nuevas variedades de color en el mercado como la albina, roja, atigrada y otras que no han tenido demasiada aceptación. Hay que mencionar que la atractiva coloración de los ejemplares jóvenes (fondo negro con manchas y bandas gris claro por todo el cuerpo, con aspecto de traje de camuflaje) se pierde en los adultos.

Son animales longevos, que pueden llegar a los 10 años de edad.
Dimorfismo sexual prácticamente inexistente. Teóricamente los ocelos son algo más rojos en los machos. Muchos dicen que es imposible diferenciar los sexos. Un método más factible y teóricamente válido es sacar al pez del acuario y observar su zona anal de cerca y con la ayuda de una linterna. Simplificando se puede decir que la hembra parece tener dos orificios en la zona anal (el ano y el tubo ovopositor), mientras que el macho aparenta tener sólo uno. Aun así, el método más fácil para obtener una pareja es comprar varios juveniles (desde 3 - 4 cm de longitud) y esperar a que con el tiempo estas se formen por si mismas. La madurez sexual se alcanza cuando los ejemplares miden 12 cm. Pueden tardar hasta dos años en alcanzar esta talla.

Distribución: Amazonia, ríos Negro, Paraná y Paraguay.

Temperatura: Entre 24 y 28 º C.

Agua:

Actualmente, con la obtención de variedades de criadero y la evolución de la reproducción de esta especie en cautividad, se ha conseguido que estos peces se adapten a prácticamente cualquier tipo de agua cuyas condiciones no sean extremas. De todas formas, para la reproducción las condiciones idóneas del agua deberían de ser un Ph. De entre 6,5 y 7, con un TAC de 4º franceses.

Alimentación:

En la naturaleza al Oscar se le puede considerar como ictiófago, es decir, comen otros peces. Su alimentación se basa en peces más pequeños que ellos que tienen que tragar de un solo bocado, puesto que al contrario que las pirañas u otros depredadores no pueden despedazarlos. En su hábitat natural sus presas suelen ser los alevines, cíclidos incluidos. No obstante no se alimentan exclusivamente de peces; no hacen ascos a invertebrados y otros pequeños animales que puedan capturar.

Obviamente hay mucha gente que prefiere no alimentar a sus Oscar, al menos habitualmente con otros peces. Este tipo de alimentación resulta más cara que recurrir a otros alimentos, y además no todo el mundo es capaz de hacerlo.
La dieta fundamentada en otros peces no es esencial, siempre y cuando hayamos adaptado a nuestras mascotas en sus fases juveniles a aceptar otros alimentos. Los ejemplares jóvenes de Oscar están aprendiendo lo que se come y lo que no se come, con lo que nos costará menos que acepten alimentos congelados o en escamas. Sin embargo, un pez adulto considerará estos como incomestibles, puesto que nunca aprendió lo contrario, y por tanto será difícil, si no imposible, conseguir que los acepte.

En cualquier caso, una dieta monótona no es adecuada, con lo que siempre conviene ofrecer variedad de productos a los juveniles.
Entre los alimentos que podemos incluir en la dieta de nuestros Oscar están las lombrices de tierra (en el caso de los animales adultos), los gusanos de la harina, pescado o carne troceados, camarones, moluscos (sin la concha)..., además de los alimentos congelados y secos que habitualmente se encuentran en los comercios. Los ejemplares juveniles también aceptan gustosamente la artemia salina, pero a medida que crecen pierden interés (es una presa demasiado pequeña).

Las escamas pueden usarse para alimentar a los individuos no excesivamente grandes, pero los ejemplares desarrollados tendrán que alimentarse con pienso granulado.

Si también pensamos darles peces vivos a nuestros Oscar, hay que tener en cuenta que no se puede abusar de este tipo de alimento. Si se los damos con más frecuencia que una vez por semana, puede ser que lleguen a rehusar alimentarse con cualquier otro tipo de alimento, aun cuando se los hubiese acostumbrado para lo contrario (ya se sabe, la cabra tira al monte).
Los peces vivos más habitualmente empleados son los peces rojos (según alguno trasmiten gran cantidad de enfermedades y parásitos) y los Guppys.
Los cíclidos en general son peces voraces, y los Oscar lo son más todavía. Para que los juveniles crezcan deprisa, hay que alimentarlos dos veces al día por la mañana al poco de encenderse las luces y por la tarde. Los adultos siempre están hambrientos. Una pauta de alimentación que se base en varias comidas poco abundantes a lo largo del día se aproximará más a las condiciones naturales, pero no es imprescindible. Cuando el Oscar no ataque con fiereza su alimento hay que dejar de dárselo, puesto que está saciado. No hay que caer en la tentación de alimentarlo en exceso. 

aqui un gran ejemplar 

enfermedad mas comun en pez oscar

HEXAMITA( HEXAMITIASIS) AGUJEROS EN LA CABEZA

Conocida vulgarmente como la enfermedad de los agujeros en la cabeza. Provoca en fases avanzadas la aparición en la parte superior de los ojos de unos agujeros por los que se puede observar como se desprenden unos filamentos blanquecinos gelata- inosos derivados de la necrosis de los músculos de la cabeza del animal. La enfer-medad ataca a especies determinadas de peces, siendo las más afectadas los Cíclidos, Serrasálmidos y Gouramis.

Antiguamente se consideraba al P. Scalare como portador sano del protozoo cau-sante de la enfermedad. Posteriormente se ha determinado que tiene más relación con los desajustes en las condiciones ambientales y alimentarías en las que se mantiene a los animales.

Sintomatología

Únicamente en su fase avanzada los orificios en la cabeza son visibles. Anterior-mente se pueden observar una multitud de síntomas que pueden hacernos dudar del origen de la enfermedad.

La Hexamitiasis está causada por un protozoo flagelado llamado Hexamita. Los peces normalmente portan en sus intestinos protozoos parásitos en pequeñas cantidades ingeridos con el alimento. Situaciones de estrés como una población inadecuada, unas calidades erróneas del agua, cambios bruscos de temperatura, dieta desequilibrada y un largo etcétera de factores, puede desencadenar la multiplicación de los inquilinos.

Los primeros síntomas que podemos determinar es un oscurecimiento general y un enflaquecimiento de la zona ventral del animal. Los peces afectados perderán el apetito y producirán unas heces pálidas gelatinosas. Se mostrarán retraídos y apáticos, pudiendo presentar desgarros en la base de las aletas y en la línea lateral.

BÓXER: RAZA DE PERRO BÓXER

Nombres alternativos: Bóxer, Boxeador, Boxeador Alemán, Boxeador de Deutscher. Origen: Alemania. Longevidad: de 10-11 años. Utilización: Perro de compañía, perro guía, pero de guardia y defensa. Origen de la raza de perro Bóxer La raza Bóxer proviene del siglo XIX, en Alemania; por lo cual es muy reciente. Surgió a partir de la cruza de varias razas, como el Mastín Bullbeinser de Bélgica (mordedor de toros), el Baerenbeisser (mordedor de osos), el Brabanter de Bélgica, el Dazinger de Polonia y el Bulldog Inglés. El Bóxer fue utilizado para cazar jabalíes y otros animales grandes, para arrear ganado bovino. Alrededor de 1830 se le agregó sangre del Bulldog, de ese momento; y de esta forma fue apareciendo el Bóxer que conocemos hoy en día. Originalmente su principal uso fue la de acosar a los toros. El nombre de esta raza significa "Boxeador", ya que se para en sus patas traseras y las delanteras las usa como puños de boxeo. Temperamento y carácter de la raza de Perro Bóxer El Bóxer es un perro que necesita de un adiestramiento sólido, firme y con carácter. No es un perro complicado de educar gracias a su docilidad, a su seguridad y a su coraje. El perro Bóxer es una raza fuerte y depredadora. Para evitar que aflore en el perro ese instinto cazador, debemos saciarlo y cansarlo con mucho ejercicio y muchos juegos. La hembra es más agresiva que el macho. El Bóxer es un perro de familia, muy indicado para hogares con niños, muy sociable, uno de los perros de defensa con mejor carácter, gran vigilante, defensor de la seguridad de sus amos, por su carácter infantil, es una raza muy adecuada para parejas sin hijos, tiene gran inteligencia. Si el perro de se siente solo, aburrido u olvidado es cuando puede tornarse problemático. Salud y cuidados de la raza Bóxer El Bóxer tiene mucha energía por lo que necesita de mucho ejercicio diario. Es necesario dedicarle tiempo para largos paseos y juegos. Requiere de cuidados mínimos, en general es una raza sana y resistente. Como todas las razas de hocico chato, sufre dificultades respiratorias en los meses más calurosos. Y durante las épocas de temperaturas bajas necesita un abrigo, dado a que su pelaje no representa una protección adecuada ante el frío intenso. El Bóxer puede presentar ciertas enfermedades como: displasia de cadera, torsión gástrica, problemas cardíacos y, en ocasiones, epilepsia. Además, al alcanzar los ochos años suelen tener tumores, por lo que es conveniente llevarlo a un veterinario para revisiones periódicas. Corte de orejas al perro Bóxer Cortarle las orejas al Bóxer se ha convertido en más que en un simple problema de estética, ya que la operación puede tener inconvenientes peligrosos, que no todos los dueños están dispuestos a sufrir. La operación es llamada "otectonomía" y se realiza cuando el perro aún es cachorro, lo que no implica que no sea una cirugía tan dolorosa; no obstante, en el peor de los casos, muchos de los cachorros no llegan a despertar de la anestesia. Por estos motivos, hoy en día mucha gente que tiene Bóxers se niega a realizar la operación, teniendo en cuenta los riesgos de la misma.

Nutrientes necesarios para un perro

Un cachorro depende de numerosos nutrientes para mantenerse sano. Cada nutriente satisface ciertas necesidades en el cachorro, por lo que el cuerpo debe recibirlos en cantidades específicas y en las proporciones correctas. Las necesidades de fuentes de energía o de minerales varían de acuerdo a la edad y nivel de actividad del perro.

Los nutrientes son aquellos compuestos que el cuerpo del perro necesita para vivir. Cada uno de ellos desarrolla una labor específica y su exceso puede llegar a ser tóxico. Y la falta o insuficiencia de cada uno de ellos puede producir diversos trastornos o enfermedades. 

Ahora veremos una lista de nutrientes que el perro necesita y que además le ayudaran a tener una larga y saludable vida:

Agua

El agua es el nutriente más importante para la supervivencia de tu perro. El cuerpo de tu perro se compone en un 70% de agua y, todos los días pierde líquido que debe ser reemplazado. El agua es indispensable en muchos de los procesos del metabolismo. Un recipiente con agua fresca debe estar siempre disponible para tu perro. Por otra parte, el darle leche entera de vaca puede causarle diarrea. El perro bebe la cantidad de agua que necesita a través de la comida y de la bebida.

Los animales son capaces de variar la cantidad de agua que beben para corregir su propio nivel de líquidos.

Proteínas

Las proteínas son los componentes básicos de las células. El cuerpo necesita de las proteínas especialmente para la construcción de los músculos y son las responsables directas en la formación de pelo, piel, uñas, tendones, ligamentos, cartílagos. Además transportan el oxígeno y refuerzan constantemente el sistema inmunitario creando anticuerpos. 

La carne y el pescado contienen grandes cantidades de proteínas; sin embargo, algunas plantas como la soya también son ricas en proteínas. Es uno de los nutrientes principales del perro.

Grasa

La grasa es la fuente principal de energía y permiten la absorción de las vitaminas A, D y E y aportan los ácidos grasos esenciales. Las grasas son necesarias para impulsar el proceso metabólico tales como la regulación de la temperatura corporal.

Ciertas vitaminas son "solubles en grasa", lo cual significa que sólo pueden ser absorbidas en conjunto con las grasas. Los ácidos grasos son importantes para la salud de la piel y el pelaje de tu perro.

Cuidado con la ingesta excesiva de grasa, ya que esto se traduce en sobrepeso.

Carbohidratos

Los carbohidratos son combustibles importantes. Los mismos se encuentran en alimentos con almidón como lo son el arroz, los granos, las pastas y los azúcares. Los carbohidratos suplen al cuerpo con energías, las cuales entonces son rápidamente convertidas en potencia. Los carbohidratos vegetales tienen que ser cocinados para que su perro sea capaz de digerirlos y por ende utilizarlos.

Minerales

Los minerales son substancias presentes en diferentes estructuras del cuerpo. El calcio, por ejemplo, es un componente importante de los dientes y huesos, el fósforo puede encontrarse en los músculos y el hierro en las células rojas de la sangre. Muchas deficiencias son causadas por una carencia de ciertos minerales. Las proporciones correctas de calcio y fósforo juegan un papel importante en el crecimiento de los cachorros.

Calcio y fósforo

Ambas sustancias van siempre relacionadas y proporcionan rigidez a los huesos y piezas dentales, intervienen en la coagulación de la sangre, facilitan a que otros compuestos alcancen el interior de las células e incluso intervienen en el correcto funcionamiento del sistema nervioso. 

Vitaminas

Las vitaminas mantienen las funciones del metabolismo, protegen al perro de enfermedades e infecciones.La vitamina A es importante para la visión, la vitamina B para el sistema nervioso, la vitamina D para los huesos, la vitamina E protege la piel y la vitamina K ayuda en la coagulación de la sangre. Sólo la vitamina C no debe ser utilizada en los alimentos para los perros, ya que ellos son capaces de sintetizarla por sí mismos.

La fibra dietaria

La fibra dietaria es él término que se utiliza para aquellos componentes de los alimentos que son eliminados sin digerir. Esta fibra ayuda a una sana digestión y puede ser encontrada principalmente en los vegetales. Una deficiencia de fibra en la dieta puede causar estreñimiento.

El proceso de cria en las Ninfas o Carolinas

Las ninfas suelen sacar adelante entre 3 o 4 pollitos.

Las ninfas son muy vagas para comer, con lo cual si en una puesta ha puesto más de 4 huevos debemos vigilar que luego todos los polluelos esten bien alimentados, si no es así, debemos sacar el exceso de pollitos del nido y criarlos nosotros a mano (con papilla de cría a mano), de lo contrario morirán, ya que sus padres no podran alimentarlos a todos por igual, y sobreviviran los más fuertes.

Las ninfas salvajes en aviarios son menos vagas que cualquier otra ya que no se encuentra en plena cautividad, las que estan en jaulas en cautividad son menos activas y las papilleras son muy vagas para alimentar a los polluelos.

Las ninfas no son como los Agapornis (que casi todo el proceso de cría lo lleva a cabo la madre), en el caso de las ninfas, tanto el macho como la hembra alimentan a los polluelos, dar calor a los huevos, con lo cual es una locura separar al macho de la hembra en este proceso.

En nuestro aviario, los padres tiran a las ninfas papilleras, sin más, al suelo, al mes y medio, medio emplumadas tan solo, y la ley de la naturaleza se rige: sobrevive el más fuerte, si bien, los padres bajan a ayudar a los polluelos a enseñarlos a comer, e incluso a veces les dejan volver a entrar al nido.

Las ninfas NO son fieles, pero guardan la misma pareja para toda la vida, para anidar, aunque luego se pongan los "cuernetes" mutuamente, con terceros, es probable y muy comun...

La edad correcta para sacar a los pollos de exceso son entre 20 y 22 dias de vida, dejar a los padres con 3 o 4 polluelos y el resto los podemos criar a mano, esto lo hacemos para poder sacar todos los pollos adelante.

Muchos criadores prefieren no dejar a las ninfas papilleras con los padres, por lo malos padres que son, y ya antes de nacer, les quitan los huevos y los separan por el resto nidos que tengan menos, y si nó, utilizan "nodrizas" -como las rabadillas rojas- que sacan cualquier pollo adelante, no siendo ni suyos....

Características de la iguana verde

Animal de sangre fría, tranquilo y buena mascota. Es de color verde brillante con algunas bandas transversales oscuras en la cola. Tiene patas muy cortas y cinco dedos en cada pie, acabados en garras muy afiladas. Su cola es larga y delgada y está bordeada por una hilera de afiladas escamas dorsales. Posee escamas gruesas que cubren su piel y proveen un caparazón contra el agua. Quizá el aspecto físico más notable sea la piel suelta que le cuelga del cuello. Pasa más tiempo asoléndose que comiendo. La conducta de asoleo tiene dos principales razones: -Calentar su cuerpo y así obtener la temperatura óptima que le permite mejorar la digestión del alimento que consume y para evitar infecciones. -Por la radiación solar que contiene luz ultravioleta, reacciona químicamente con la piel de la iguana y produce vitamina D3. Esta vitamina en cantidades apropiadas ayuda a la iguana a mantener sus huesos sanos y al mejor funcionamiento de sus riñones, hígado y órganos reproductores . Vive en regiones tropicales y subtropicales de México a Brasil. Su tamaño la hace diferente a cualquier especie. Un macho puede llegar a medir más de dos metros de cabeza a cola. La mitad de su largo ocasionalmente está compuesta por esta última, cuya afilada punta le sirve como mecanismo de defensa en contra de los predadores. El tamaño de una iguana está en relación con las condiciones del medio ambiente: entre más húmedo sea éste, más grande será la iguana. Y para los machos su dimensión hace la diferencia, pues los mayores son los dominantes. La iguana verde es vegetariana. El comportamiento de cortejo de la iguana verde se establece cuando el macho sacude la cabeza con movimientos vibratorios frecuentes, con la membrana gular extendida y contracción del abdomen para desafiar a sus rivales o para cortejar a la hembra. El cortejo se da en noviembre y diciembre. El apareamiento ocurre con frecuencia a principios de febrero hasta abril. Las iguanas hembras cavan sus nidos y depositan sus huevos, además buscan debajo de árboles y junto a playas y ríos para encontrar el espacio idóneo para anidar, el tunel es a veces de un metro de largo en la tierra suave. La mayoría de las hembras depositan alrededor de 30 huevos dentro del nido, aunque algunas de gran tamaño pueden llegar a depositar hasta 60. Sólo 25% del total de los huevos dará nuevas crías, y sólo unas pocas llegarán a adultos. Durante miles de años, las iguanas han sido una parte esencial de proteína y medicina en México y en Latinoamérica. Tiene propiedades medicinales, se dice que la vista puede mejorar si se coloca riñón crudo molido sobre los ojos y la frente. Su grasa se ha usado de forma eficiente para curar picaduras de araña y escorpión. Se cree que una compresa de esta grasa previene várices.