PEZ OSCAR ALIMENTACION,CUIDADOS Y OTROS DATOS

Los Oscar son uno de los cíclidos más fascinantes que puede encontrar el aficionado a los acuarios. Sin embargo, las grandes dimensiones que pueden alcanzar (20 cm. en acuario, hasta 35 cm. en la naturaleza), hacen que muchos aficionados se asusten. Al igual que otros cíclidos tiene la cabeza proporcionalmente grandes, con ojos saltones. El aspecto general del pez es ovoideo debido a que las aletas dorsal y anal se prolongan hasta los bordes de la caudal. Los ejemplares salvajes tienen una coloración que combina manchas y franjas verde oliva y beige por todo el cuerpo, con ocelos negros bordeados de rojo / dorado en la base de la aleta caudal y a veces también en la de la dorsal.

Se importaron por primera vez en Berlín, en el año 1929. Desde entonces han aparecido nuevas variedades de color en el mercado como la albina, roja, atigrada y otras que no han tenido demasiada aceptación. Hay que mencionar que la atractiva coloración de los ejemplares jóvenes (fondo negro con manchas y bandas gris claro por todo el cuerpo, con aspecto de traje de camuflaje) se pierde en los adultos.

Son animales longevos, que pueden llegar a los 10 años de edad.
Dimorfismo sexual prácticamente inexistente. Teóricamente los ocelos son algo más rojos en los machos. Muchos dicen que es imposible diferenciar los sexos. Un método más factible y teóricamente válido es sacar al pez del acuario y observar su zona anal de cerca y con la ayuda de una linterna. Simplificando se puede decir que la hembra parece tener dos orificios en la zona anal (el ano y el tubo ovopositor), mientras que el macho aparenta tener sólo uno. Aun así, el método más fácil para obtener una pareja es comprar varios juveniles (desde 3 - 4 cm de longitud) y esperar a que con el tiempo estas se formen por si mismas. La madurez sexual se alcanza cuando los ejemplares miden 12 cm. Pueden tardar hasta dos años en alcanzar esta talla.

Distribución: Amazonia, ríos Negro, Paraná y Paraguay.

Temperatura: Entre 24 y 28 º C.

Agua:

Actualmente, con la obtención de variedades de criadero y la evolución de la reproducción de esta especie en cautividad, se ha conseguido que estos peces se adapten a prácticamente cualquier tipo de agua cuyas condiciones no sean extremas. De todas formas, para la reproducción las condiciones idóneas del agua deberían de ser un Ph. De entre 6,5 y 7, con un TAC de 4º franceses.

Alimentación:

En la naturaleza al Oscar se le puede considerar como ictiófago, es decir, comen otros peces. Su alimentación se basa en peces más pequeños que ellos que tienen que tragar de un solo bocado, puesto que al contrario que las pirañas u otros depredadores no pueden despedazarlos. En su hábitat natural sus presas suelen ser los alevines, cíclidos incluidos. No obstante no se alimentan exclusivamente de peces; no hacen ascos a invertebrados y otros pequeños animales que puedan capturar.

Obviamente hay mucha gente que prefiere no alimentar a sus Oscar, al menos habitualmente con otros peces. Este tipo de alimentación resulta más cara que recurrir a otros alimentos, y además no todo el mundo es capaz de hacerlo.
La dieta fundamentada en otros peces no es esencial, siempre y cuando hayamos adaptado a nuestras mascotas en sus fases juveniles a aceptar otros alimentos. Los ejemplares jóvenes de Oscar están aprendiendo lo que se come y lo que no se come, con lo que nos costará menos que acepten alimentos congelados o en escamas. Sin embargo, un pez adulto considerará estos como incomestibles, puesto que nunca aprendió lo contrario, y por tanto será difícil, si no imposible, conseguir que los acepte.

En cualquier caso, una dieta monótona no es adecuada, con lo que siempre conviene ofrecer variedad de productos a los juveniles.
Entre los alimentos que podemos incluir en la dieta de nuestros Oscar están las lombrices de tierra (en el caso de los animales adultos), los gusanos de la harina, pescado o carne troceados, camarones, moluscos (sin la concha)..., además de los alimentos congelados y secos que habitualmente se encuentran en los comercios. Los ejemplares juveniles también aceptan gustosamente la artemia salina, pero a medida que crecen pierden interés (es una presa demasiado pequeña).

Las escamas pueden usarse para alimentar a los individuos no excesivamente grandes, pero los ejemplares desarrollados tendrán que alimentarse con pienso granulado.

Si también pensamos darles peces vivos a nuestros Oscar, hay que tener en cuenta que no se puede abusar de este tipo de alimento. Si se los damos con más frecuencia que una vez por semana, puede ser que lleguen a rehusar alimentarse con cualquier otro tipo de alimento, aun cuando se los hubiese acostumbrado para lo contrario (ya se sabe, la cabra tira al monte).
Los peces vivos más habitualmente empleados son los peces rojos (según alguno trasmiten gran cantidad de enfermedades y parásitos) y los Guppys.
Los cíclidos en general son peces voraces, y los Oscar lo son más todavía. Para que los juveniles crezcan deprisa, hay que alimentarlos dos veces al día por la mañana al poco de encenderse las luces y por la tarde. Los adultos siempre están hambrientos. Una pauta de alimentación que se base en varias comidas poco abundantes a lo largo del día se aproximará más a las condiciones naturales, pero no es imprescindible. Cuando el Oscar no ataque con fiereza su alimento hay que dejar de dárselo, puesto que está saciado. No hay que caer en la tentación de alimentarlo en exceso. 

aqui un gran ejemplar 

enfermedad mas comun en pez oscar

HEXAMITA( HEXAMITIASIS) AGUJEROS EN LA CABEZA

Conocida vulgarmente como la enfermedad de los agujeros en la cabeza. Provoca en fases avanzadas la aparición en la parte superior de los ojos de unos agujeros por los que se puede observar como se desprenden unos filamentos blanquecinos gelata- inosos derivados de la necrosis de los músculos de la cabeza del animal. La enfer-medad ataca a especies determinadas de peces, siendo las más afectadas los Cíclidos, Serrasálmidos y Gouramis.

Antiguamente se consideraba al P. Scalare como portador sano del protozoo cau-sante de la enfermedad. Posteriormente se ha determinado que tiene más relación con los desajustes en las condiciones ambientales y alimentarías en las que se mantiene a los animales.

Sintomatología

Únicamente en su fase avanzada los orificios en la cabeza son visibles. Anterior-mente se pueden observar una multitud de síntomas que pueden hacernos dudar del origen de la enfermedad.

La Hexamitiasis está causada por un protozoo flagelado llamado Hexamita. Los peces normalmente portan en sus intestinos protozoos parásitos en pequeñas cantidades ingeridos con el alimento. Situaciones de estrés como una población inadecuada, unas calidades erróneas del agua, cambios bruscos de temperatura, dieta desequilibrada y un largo etcétera de factores, puede desencadenar la multiplicación de los inquilinos.

Los primeros síntomas que podemos determinar es un oscurecimiento general y un enflaquecimiento de la zona ventral del animal. Los peces afectados perderán el apetito y producirán unas heces pálidas gelatinosas. Se mostrarán retraídos y apáticos, pudiendo presentar desgarros en la base de las aletas y en la línea lateral.

BÓXER: RAZA DE PERRO BÓXER

Nombres alternativos: Bóxer, Boxeador, Boxeador Alemán, Boxeador de Deutscher. Origen: Alemania. Longevidad: de 10-11 años. Utilización: Perro de compañía, perro guía, pero de guardia y defensa. Origen de la raza de perro Bóxer La raza Bóxer proviene del siglo XIX, en Alemania; por lo cual es muy reciente. Surgió a partir de la cruza de varias razas, como el Mastín Bullbeinser de Bélgica (mordedor de toros), el Baerenbeisser (mordedor de osos), el Brabanter de Bélgica, el Dazinger de Polonia y el Bulldog Inglés. El Bóxer fue utilizado para cazar jabalíes y otros animales grandes, para arrear ganado bovino. Alrededor de 1830 se le agregó sangre del Bulldog, de ese momento; y de esta forma fue apareciendo el Bóxer que conocemos hoy en día. Originalmente su principal uso fue la de acosar a los toros. El nombre de esta raza significa "Boxeador", ya que se para en sus patas traseras y las delanteras las usa como puños de boxeo. Temperamento y carácter de la raza de Perro Bóxer El Bóxer es un perro que necesita de un adiestramiento sólido, firme y con carácter. No es un perro complicado de educar gracias a su docilidad, a su seguridad y a su coraje. El perro Bóxer es una raza fuerte y depredadora. Para evitar que aflore en el perro ese instinto cazador, debemos saciarlo y cansarlo con mucho ejercicio y muchos juegos. La hembra es más agresiva que el macho. El Bóxer es un perro de familia, muy indicado para hogares con niños, muy sociable, uno de los perros de defensa con mejor carácter, gran vigilante, defensor de la seguridad de sus amos, por su carácter infantil, es una raza muy adecuada para parejas sin hijos, tiene gran inteligencia. Si el perro de se siente solo, aburrido u olvidado es cuando puede tornarse problemático. Salud y cuidados de la raza Bóxer El Bóxer tiene mucha energía por lo que necesita de mucho ejercicio diario. Es necesario dedicarle tiempo para largos paseos y juegos. Requiere de cuidados mínimos, en general es una raza sana y resistente. Como todas las razas de hocico chato, sufre dificultades respiratorias en los meses más calurosos. Y durante las épocas de temperaturas bajas necesita un abrigo, dado a que su pelaje no representa una protección adecuada ante el frío intenso. El Bóxer puede presentar ciertas enfermedades como: displasia de cadera, torsión gástrica, problemas cardíacos y, en ocasiones, epilepsia. Además, al alcanzar los ochos años suelen tener tumores, por lo que es conveniente llevarlo a un veterinario para revisiones periódicas. Corte de orejas al perro Bóxer Cortarle las orejas al Bóxer se ha convertido en más que en un simple problema de estética, ya que la operación puede tener inconvenientes peligrosos, que no todos los dueños están dispuestos a sufrir. La operación es llamada "otectonomía" y se realiza cuando el perro aún es cachorro, lo que no implica que no sea una cirugía tan dolorosa; no obstante, en el peor de los casos, muchos de los cachorros no llegan a despertar de la anestesia. Por estos motivos, hoy en día mucha gente que tiene Bóxers se niega a realizar la operación, teniendo en cuenta los riesgos de la misma.

Nutrientes necesarios para un perro

Un cachorro depende de numerosos nutrientes para mantenerse sano. Cada nutriente satisface ciertas necesidades en el cachorro, por lo que el cuerpo debe recibirlos en cantidades específicas y en las proporciones correctas. Las necesidades de fuentes de energía o de minerales varían de acuerdo a la edad y nivel de actividad del perro.

Los nutrientes son aquellos compuestos que el cuerpo del perro necesita para vivir. Cada uno de ellos desarrolla una labor específica y su exceso puede llegar a ser tóxico. Y la falta o insuficiencia de cada uno de ellos puede producir diversos trastornos o enfermedades. 

Ahora veremos una lista de nutrientes que el perro necesita y que además le ayudaran a tener una larga y saludable vida:

Agua

El agua es el nutriente más importante para la supervivencia de tu perro. El cuerpo de tu perro se compone en un 70% de agua y, todos los días pierde líquido que debe ser reemplazado. El agua es indispensable en muchos de los procesos del metabolismo. Un recipiente con agua fresca debe estar siempre disponible para tu perro. Por otra parte, el darle leche entera de vaca puede causarle diarrea. El perro bebe la cantidad de agua que necesita a través de la comida y de la bebida.

Los animales son capaces de variar la cantidad de agua que beben para corregir su propio nivel de líquidos.

Proteínas

Las proteínas son los componentes básicos de las células. El cuerpo necesita de las proteínas especialmente para la construcción de los músculos y son las responsables directas en la formación de pelo, piel, uñas, tendones, ligamentos, cartílagos. Además transportan el oxígeno y refuerzan constantemente el sistema inmunitario creando anticuerpos. 

La carne y el pescado contienen grandes cantidades de proteínas; sin embargo, algunas plantas como la soya también son ricas en proteínas. Es uno de los nutrientes principales del perro.

Grasa

La grasa es la fuente principal de energía y permiten la absorción de las vitaminas A, D y E y aportan los ácidos grasos esenciales. Las grasas son necesarias para impulsar el proceso metabólico tales como la regulación de la temperatura corporal.

Ciertas vitaminas son "solubles en grasa", lo cual significa que sólo pueden ser absorbidas en conjunto con las grasas. Los ácidos grasos son importantes para la salud de la piel y el pelaje de tu perro.

Cuidado con la ingesta excesiva de grasa, ya que esto se traduce en sobrepeso.

Carbohidratos

Los carbohidratos son combustibles importantes. Los mismos se encuentran en alimentos con almidón como lo son el arroz, los granos, las pastas y los azúcares. Los carbohidratos suplen al cuerpo con energías, las cuales entonces son rápidamente convertidas en potencia. Los carbohidratos vegetales tienen que ser cocinados para que su perro sea capaz de digerirlos y por ende utilizarlos.

Minerales

Los minerales son substancias presentes en diferentes estructuras del cuerpo. El calcio, por ejemplo, es un componente importante de los dientes y huesos, el fósforo puede encontrarse en los músculos y el hierro en las células rojas de la sangre. Muchas deficiencias son causadas por una carencia de ciertos minerales. Las proporciones correctas de calcio y fósforo juegan un papel importante en el crecimiento de los cachorros.

Calcio y fósforo

Ambas sustancias van siempre relacionadas y proporcionan rigidez a los huesos y piezas dentales, intervienen en la coagulación de la sangre, facilitan a que otros compuestos alcancen el interior de las células e incluso intervienen en el correcto funcionamiento del sistema nervioso. 

Vitaminas

Las vitaminas mantienen las funciones del metabolismo, protegen al perro de enfermedades e infecciones.La vitamina A es importante para la visión, la vitamina B para el sistema nervioso, la vitamina D para los huesos, la vitamina E protege la piel y la vitamina K ayuda en la coagulación de la sangre. Sólo la vitamina C no debe ser utilizada en los alimentos para los perros, ya que ellos son capaces de sintetizarla por sí mismos.

La fibra dietaria

La fibra dietaria es él término que se utiliza para aquellos componentes de los alimentos que son eliminados sin digerir. Esta fibra ayuda a una sana digestión y puede ser encontrada principalmente en los vegetales. Una deficiencia de fibra en la dieta puede causar estreñimiento.

El proceso de cria en las Ninfas o Carolinas

Las ninfas suelen sacar adelante entre 3 o 4 pollitos.

Las ninfas son muy vagas para comer, con lo cual si en una puesta ha puesto más de 4 huevos debemos vigilar que luego todos los polluelos esten bien alimentados, si no es así, debemos sacar el exceso de pollitos del nido y criarlos nosotros a mano (con papilla de cría a mano), de lo contrario morirán, ya que sus padres no podran alimentarlos a todos por igual, y sobreviviran los más fuertes.

Las ninfas salvajes en aviarios son menos vagas que cualquier otra ya que no se encuentra en plena cautividad, las que estan en jaulas en cautividad son menos activas y las papilleras son muy vagas para alimentar a los polluelos.

Las ninfas no son como los Agapornis (que casi todo el proceso de cría lo lleva a cabo la madre), en el caso de las ninfas, tanto el macho como la hembra alimentan a los polluelos, dar calor a los huevos, con lo cual es una locura separar al macho de la hembra en este proceso.

En nuestro aviario, los padres tiran a las ninfas papilleras, sin más, al suelo, al mes y medio, medio emplumadas tan solo, y la ley de la naturaleza se rige: sobrevive el más fuerte, si bien, los padres bajan a ayudar a los polluelos a enseñarlos a comer, e incluso a veces les dejan volver a entrar al nido.

Las ninfas NO son fieles, pero guardan la misma pareja para toda la vida, para anidar, aunque luego se pongan los "cuernetes" mutuamente, con terceros, es probable y muy comun...

La edad correcta para sacar a los pollos de exceso son entre 20 y 22 dias de vida, dejar a los padres con 3 o 4 polluelos y el resto los podemos criar a mano, esto lo hacemos para poder sacar todos los pollos adelante.

Muchos criadores prefieren no dejar a las ninfas papilleras con los padres, por lo malos padres que son, y ya antes de nacer, les quitan los huevos y los separan por el resto nidos que tengan menos, y si nó, utilizan "nodrizas" -como las rabadillas rojas- que sacan cualquier pollo adelante, no siendo ni suyos....

Características de la iguana verde

Animal de sangre fría, tranquilo y buena mascota. Es de color verde brillante con algunas bandas transversales oscuras en la cola. Tiene patas muy cortas y cinco dedos en cada pie, acabados en garras muy afiladas. Su cola es larga y delgada y está bordeada por una hilera de afiladas escamas dorsales. Posee escamas gruesas que cubren su piel y proveen un caparazón contra el agua. Quizá el aspecto físico más notable sea la piel suelta que le cuelga del cuello. Pasa más tiempo asoléndose que comiendo. La conducta de asoleo tiene dos principales razones: -Calentar su cuerpo y así obtener la temperatura óptima que le permite mejorar la digestión del alimento que consume y para evitar infecciones. -Por la radiación solar que contiene luz ultravioleta, reacciona químicamente con la piel de la iguana y produce vitamina D3. Esta vitamina en cantidades apropiadas ayuda a la iguana a mantener sus huesos sanos y al mejor funcionamiento de sus riñones, hígado y órganos reproductores . Vive en regiones tropicales y subtropicales de México a Brasil. Su tamaño la hace diferente a cualquier especie. Un macho puede llegar a medir más de dos metros de cabeza a cola. La mitad de su largo ocasionalmente está compuesta por esta última, cuya afilada punta le sirve como mecanismo de defensa en contra de los predadores. El tamaño de una iguana está en relación con las condiciones del medio ambiente: entre más húmedo sea éste, más grande será la iguana. Y para los machos su dimensión hace la diferencia, pues los mayores son los dominantes. La iguana verde es vegetariana. El comportamiento de cortejo de la iguana verde se establece cuando el macho sacude la cabeza con movimientos vibratorios frecuentes, con la membrana gular extendida y contracción del abdomen para desafiar a sus rivales o para cortejar a la hembra. El cortejo se da en noviembre y diciembre. El apareamiento ocurre con frecuencia a principios de febrero hasta abril. Las iguanas hembras cavan sus nidos y depositan sus huevos, además buscan debajo de árboles y junto a playas y ríos para encontrar el espacio idóneo para anidar, el tunel es a veces de un metro de largo en la tierra suave. La mayoría de las hembras depositan alrededor de 30 huevos dentro del nido, aunque algunas de gran tamaño pueden llegar a depositar hasta 60. Sólo 25% del total de los huevos dará nuevas crías, y sólo unas pocas llegarán a adultos. Durante miles de años, las iguanas han sido una parte esencial de proteína y medicina en México y en Latinoamérica. Tiene propiedades medicinales, se dice que la vista puede mejorar si se coloca riñón crudo molido sobre los ojos y la frente. Su grasa se ha usado de forma eficiente para curar picaduras de araña y escorpión. Se cree que una compresa de esta grasa previene várices.

SEUDOPREÑEZ EN LAS PERRAS

Recordemos que el perro es un lobo inmaduro o un lobo domesticado, y en los lobos solo la pareja alfa son los únicos que se pueden reproducir, por lo tanto las demás hembras además de la cacería sirven de niñeras y a veces amamantan a los cachorros. Porque es esto, porque los alfa son los encargados de la supervivencia de la manada, del sustento, protección, reproducción y por lo tanto sus genes son los únicos que van dar la próxima generación, inhibiendo cualquier comportamiento sexual -castración psicológica por medio del sometimiento- permanente llamado jerarquización, la carga de hormonas sexuales decae a favor de la prolactina (llamada hormona de la maternidad porque estimula el crecimiento mamario, favorece la lactancia e induce conductas maternales), no sólo en la loba gestante sino, con menor intensidad, en toda la manada; gracias a esto aumenta el sentimiento maternal en todos. Si una hembra subordinada queda preñada es expulsada de la manada, eso también sucede con los leones, si el alfa es sustituido el nuevo líder mata a los cachorros del león anterior puesto que solo sus genes son los que se van a reproducir. Una perra dominante es una perra que no tiene principios jerárquicos y están en el centro de la escena familiar. Muchas veces humanizamos a los animales y esto puede generar problemas de conducta que surgen después de algún tiempo de convivencia donde algunas personas permiten que un perro haga absolutamente todo lo que quiera sin ponerle ningún tipo de límites esto suele llevar a que la mascota se sienta la reina, así puede pensar si soy la reina "bueno yo tengo que reproducir" y esto conduce a la preñez psicológica. Podemos agregar a la falta de jerarquización a perras que nunca salen de su casa, viven en una madriguera artificial de 4 paredes, no conocen nada del mundo exterior, no están socializadas así que asumen que es la madriguera en donde se tienen a los cachorros. Es importante empezar a manejar el liderazgo y poner límites, al perro hay que tratarlo como perro no como humano ni sobreprotegerlo, y al igual que el humano decirle quien manda, de quien es la casa, o tu acaso a tu hijo le preguntas si quiere ir a la escuela, o dejas que tu hijo ponga la música a todo volumen en la madrugada, o que solo coma dulces y deje toda la comida. También suele ocurrir problemas cuando tienes muchas perras y una de ellas queda preñada y no es la alfa del grupo perruno entonces pueden haber consecuencias porque se rompe el sistema, y la que tenía un nivel inferior inmediatamente sube la jerarquía y esto puede ocasionar algunas peleas, también puede aparecer en una de estas el seudo embarazo para recuperar o subir de estatus y se busca algún juguete, cojín o zapato como cachorro, dándole a éste, el mismo tratamiento cariñoso y protector que daría a su propio cachorro, inclusive puede imitar darle alimento, calor y hasta mostrarse agresiva si se le quita ese objeto. Yo tuve una experiencia con la perrita que tenía mi abuela, la cual tuvo una cesárea de emergencia, y los cachorros solo vivieron unas horas y Lesly los vio, al día siguiente los enterramos pero Lesly no dejaba de buscarlos y adopto un caballito de plástico durante un largo tiempo y lo cuidaba como su cachorro, después asumió la perdida y volvió todo a la normalidad. Me preguntaras como es que tu perra puede provocarse una bajada de la progesterona junto a un aumento de la prolactina, que después de la ovulación puede provocar los síntomas del embarazo. Esto también sucede en los seres humanos, y muchas mujeres bajo la presión social, el deseo incontenible de tener hijos y retener a la pareja también tienen embarazos psicológicos. Nuestro cuerpo está a merced de nuestras emociones como en el caso del estrés en el trabajo nuestro cuerpo produce la hormona cortisol que es la hormona del estrés y esto provoca el dolor de cabeza tensional, o dolor de espalda, o quienes viven contrastantemente angustiado generalmente tiene gastritis.

La alimentación de los peces

La clave para tener unos peces sanos, es una correcta alimentación, afortunadamente ya han quedado atrás los tiempos en que la comida para peces se constituía de pan rallado y galletas trituradas, en la actualidad tenemos una gama muy amplia de alimentos comerciales (alimentos seco, liofilizados y congelado). Cumpliendo todas las necesidades alimenticias de estos seres acuáticos, pero también podemos facilitarlos otro tipo de comida    (alimento vivo y alimento casero) enriqueciendo aun más su dieta. En esta sección vamos a tratar con detenimiento cada uno de los alimentos que existen hoy en día.

 Todos los alimentos que puedan ingerir los peces los podemos agrupar en tres grandes grupos:

1.- Alimento comercial: Como se deduce fácilmente de su nombre, es el alimento que se compra en las tiendas dedicadas en los acuarios, actualmente es el más utilizado ya que cumple prácticamente todas  las exigencias nutricionales.  

a) Alimento seco: Es sin ninguna duda el más utilizado por los acuariólogos, debido a su facilidad para conseguirlo y porque prácticamente cumple todas las necesidades nutricionales de los peces. Únicamente presenta un inconveniente, si el alimento no es consumido en el  momento se deposita en el fondo descomponiéndose y por tanto contaminando el agua, llegando incluso a disminuir el pH. Dentro de los alimentos secos podemos distinguir: 

• Alimentos en copos.
• Alimentos en gránulos.
• Alimentos en terrones.
• Alimentos en comprimidos.

Todos ellos con una composición promedio de :  

Proteína cruda	(40-50) %
Grasa cruda	(4-10) %
Fibra cruda	(2-4) %
Humedad	(2-10) %
Celulosa	(0-15) %
Ceniza	(5-35) %

y en menor cuantía : Calcio, Fósforo, y Vitaminas que suelen ser (A, D3, C, E, B1, B2).

b) Alimentos congelados: Cuando no es posible conseguir cebo vivo, lo que se utiliza este mismo congelado, siempre nos es posible conseguir este tipo de comida en algunas de las tiendas del ramo. Los peces la consumen sin problema y las propiedades nutritivas son prácticamente las mismas que si estuviera sin congelar.

c) Alimentos liofilizados: Con el avance de la técnica ha llegado al mundo de los acuarios este nuevo alimento, consiste en congelar a temperaturas muy bajas la comida y posteriormente calentarla secándola y extrayendo el agua exclusivamente, conservando todo el valor nutricional y el color, aumentando considerablemente el tiempo que podemos tener el alimento sin que se estropee. Aunque para algunos acuariofilios tiene un precio algo elevado, cada vez es más vendido.

El Basset Hound es un perro de caza bajito y de cuerpo largo, una de sus características más llamativas son sus largas orejas y el extremadamente desarrollado sentido del olfato. Generalmente se le usa para la caza de venados, liebres y zorros entre otros animales como el faisán ya que su caza es más especializada. Es tan bueno en cacerías de jauría como por sí solo. El origen de esta raza data de finales del siglo XIX, cuando un perro francés fue cruzado con un Blood Hound.

Es una raza que resulta llamativa para cualquier persona que se cruce con un ejemplar debido a sus proporciones, sus largas orejas, sus ojos tristontes y su cabeza majestuosa.

Debido a su peculiar aspecto físico, es una raza popular y facilmente reconocible para todo tipo de aficionados cinofilos e incluso para personas con poco conocimiento de razas caninas, por lo que reune muchos admiradores y aficionados a su cria, fundamentalmente en los países de origen anglosajón, países en los que tiene una gran aceptación y donde es considerada la raza más maravillosa e inusual de todos los perros.

EL pit bull 

Existen diversas teorías sobre la procedencia del American Pit Bull Terrier, aunque la más fiable apunta a que la raza se originó en Inglaterra. Durante el siglo XVIII, se pusieron muy de moda las sangrientas luchas entre perros de presa y toros. Estos ejemplares se enfrentaban sin miedo a enormes toros en luchas a muerte, para las que eran entrenados fomentando un sentimiento de rabia y odio. Era habitual que a estos perros se les emplease también para la caza mayor e, incluso, como perros para el pastoreo vacuno.

Hay otra teoría sobre el origen del Pit Bull que apunta a un origen aún más lejano. Los perros molosoides que componían los ejércitos asirios, que tenían como principal cometido la lucha en la guerra, podrían ser los auténticos tatarabuelos del Pit Bull. Los fenicios, grandes comerciantes, los introdujeron en el continente europeo y también llegaron finalmente a la Península Británica. Allí se mezclaron con los perros autóctonos dando lugar a molosoides británicos más fieros aún. Posteriormente aparecen los ya desaparecidos Bandog y Alaunt como consecuencia de los cruces y que, se supone, fueron los antepasados del Bulldog y el Mastiff.

En 1835, tras la prohibición de las luchas de perros y toros en Inglaterra, empiezan a realizarse combates sólo entre perros para sustituir las antiguas peleas. Es entonces cuando comienzan a cruzarse terrieres y antiguos bulldogs surgiendo así Bull and Terrier. En 1870 llegaron a EE.UU llevados por los inmigrantes británicos que los empleaban como perros de vigilancia para defender propiedades. Se empezó a buscar mediante cruces un perro más grande, surgiendo los actuales Pit Bull Terrier y American Staffordshire Terrier, dos razas que impresionan por su planta y su fuerza.

Pero finalmente y tras varios estudios realizados, basándose en documentos y archivos antiguos, el Club Español del A.P.B.T, va más allá de las teorías anteriormente propuestas. Ya que ellos afirman que esta raza desciende directamente de un viejo perro de presa español: El Alano Español. Por lo que la consecución de la raza podría deberse a dos caminos bien diferentes:

A.- Cuando los españoles colonizaron América, llegaron con cientos de Alanos Españoles, ya que tenían como misión la ardua tarea de la colonización y por sus condiciones físicas era lo más id. Con el transcurso de los años, se fueron cruzando con otros perros sin raza del país dando origen a lo que hoy conocemos como el American Pit-Bull Terrier.

B.- La segunda fue originada por la cantidad de importaciones que realizó Gran Bretaña de Alanos Españoles. Cuando se establecieron en el país fueron cruzados con perros autóctonos de presa sin raza definida dando origen a los American Bulldog Terrier.


Descripción
Podemos encontrar varias formas físicas de American Pit Bull Terrier; tenemos, por ejemplo, los de la línea "Hammond", de patas muy largas y no muy anchas, y los de la línea "Red Nose" que suelen ser más anchos de pecho, de gran apariencia física y con enormes cabezas.
Pero lo que en realidad preocupa es la funcionalidad, y esto no se aprecia en la conformación exterior del animal; en el American Pit Bull Terrier se busca el "gameness": la casta, la sangre, la bravura, el no amedrentarse bajo las situaciones más extremas y complicadas... estas características son en realidad la llave al mundo del American Pit Bull Terrier.
Aspecto

La morfología de la raza sería:

- Cabeza: de longitud mediana y forma rectangular. Cráneo plano y ancho, con orejas de implantación alta y mejillas prominentes y sin arrugas.
- Hocico: cuadrado, amplio y profundo. Las mandíbulas son prominentes y robustas. El cierre de la boca puede ser en tijera y se admite un ligero prognatismo.
- Orejas: cortadas o no (según el gusto del propietario). Son de inserción alta y carentes de pliegues; más bien cortas y de porte erecto.
- Ojos: separados entre sí y situados en una posición muy baja. Están admitidos todos los colores. Los párpados aparecerán de color negro.
- Nariz: los orificios nasales son anchos y despejados. Admitidos todos los colores.
- Cuello: musculoso, ligeramente arqueado, sin pliegues y pronunciado desde los hombros hasta la cabeza.
- Hombros: fuertes y musculosos, con escápulas anchas y orientados hacia abajo.
- Lomo: corto y fuerte; ligeramente inclinado sobre la grupa. Un poco arqueado en la zona lumbar, que debe estar levemente subida.
- Tórax: profundo y no excesivamente ancho, con el costillar bien visible.
- Costillas: unidas y bien visibles. Las posteriores son muy anchas.
- Cola: en proporción con la talla del perro. Inserción baja que se estrecha hacia la punta. No debe ser arrastrada. No se aceptan las colas amputadas.
- Patas: grandes huesos redondeados, con cuartillas rectas y verticales, bastante fuertes. Pies de medianas dimensiones con dedos arqueados.
- Muslo: largo, con músculos muy desarrollados. Corvejones bajos y rectos.
- Manto: brillante, con el pelo corto y áspero.
- Color: están permitidos todos los colores y sus combinaciones.
- Peso: son preferibles los siguientes valores:
• Hembras: de 13 a 25 Kilos.
• Machos: de 16 a 30 Kilos.
- Aspecto general: visto de lado debe ser cuadrado: igual longitud desde el hombro hasta la cadera que desde el hombro al suelo.
- Movimiento: ligero y elástico.

Carácter
La inteligencia es uno de los rasgos más característicos del carácter del Pit Bull. A pesar de que a estos juguetones cánidos se les ha tachado en los últimos tiempos de ser unos asesinos en potencia, en realidad se trata de perros dotados de un carácter afable y muy sociable. Es cierto también que en ocasiones pueden ser extremadamente tozudos y cabezones. Aunque algo les resulte imposible de conseguir, no cejarán en su empeño de conseguirlo. Da igual lo alta que esté la meta, un Pit Bull nunca cesa en su empeño. Hasta no recibir una orden que le indique lo contrario no desviará su atención. Su aguda inteligencia les facilita la capacidad para aprender cosas nuevas.

La fidelidad hacia su dueño es también otro factor de la personalidad del Pit Bull. Este perro se desvive por sus amos y por lograr complacerlos, es muy importante la aprobación por su parte. Son perros que necesitan hacer gran cantidad de ejercicio para poder desfogar toda su energía y, por ello, requieren de más tiempo que otras mascotas.

Si quieres saber Como Cuidar Un Perro correctamente lee esto  

1º ) Como Cuidar un perro Recien Nacido

Los primeros cuidados son responsabilidad de la madre principalmente. Es importantísima la etapa de la Lactancia, donde el cachorro recibe los nutrientes y defensas necesarios para crecer sanos y fuerts. La lactancia es necesario que se extienda hasta los 30 días como mínimo. Aunque ya a los 20 días de vida el cachorro debe comenzar a comer también alimento sólido en forma de papilla. Entonces desde los 20 días hasta los 40 días de vida la alimentación será mixta: leche materna más balanceado apra cachorros.

A los 40 días de vida el cachorro puede ser separado de su madre ( Destete ) y continuar su alimentación exclusivamente con alimento balanceado apra cahorros.

2º)  ¿ Como Cuidar un Perro de los peligrosos Parásitos internos ?

A partir de los 20 días de vida los cachorros deben ser dsparasitaods con antiparasidtarios en gotas durante 3 días seguidos y repitiendo cada 15 días, siempre en una dósis  de acuerdo al peso de los cachorros.
Esto se debe hacer varias veces hasta que los cachorros cumplan los 3 meses. Luego a partir de aquí se debe continuar desparasitando con antiparasitarios en comprimidos cada 3 o 4 meses todoa la vida.

3º) Como Cuidar un Perro de los Parásitos externos

Los cachorros siempre deben permanecer libre de pulgas, garrapatas, piojos y todo tipo de parásitos externos. Si la madre está libre de éstos insectos es posible que los cachorros tambien lo estén, de lo contrario pueden ser facilmente afectados y contreaer enfermedades peligrosas que pueden poner en riesgo su salud e incluso su vida.

En los cachorros a partir de los 20 días de vida se pueden usar los Talcos Anti-pulgas y garrpatas los que deben aplicarse una vez por semana. Luego a partir de los 2 meses de vida es conveniente continuar protegiéndolos mediante el usa de las Pipetas Antipulñgas y garrapatas las que deben aplicarse cada 30 días, o sea una vez por mes y durante todo el año.

4º) Como Cuidar un Perro de las temibles Enfermedades Infecciosas

Esto es supermamente importante !!  A partir de los 45 días de vida el cachorro debe comenzar con su plan de vacunas. generalemente se comienza con la vacuna de Parvovirosis, luego se continúa con un esquema que lo confecciona el Veterinario de acuerdo a cada paciente.Es fundamental que respetes al pié de la letra las indicaciones de tu Veterinario y lleves a cabo estricatmente todo el Plan De Vacunas.

5º) Como Cuidar un Perro con una adecuada alimentación

Los perros no deben ser alimentados con los restos de la alimentación humana, al menos si pretendes que siempre esté sano, no te cause gastos en Veterinario, ni te traiga procupaciones ni sustos inesperados.

Los huesos de vaca, cerdo, polllo, cordero, etc suelen ser una tentación casi irresistible para los perros, pero realmente los peligros de lesiones gastricas e intestinales pueden poner en peligro la vida de tu perro de un instante para otro.

Por todo ésto te recomiendo que solo uses un buen alimento balanceado de marca reconocida y recomendado por un Veterinario. ¿ Cuál es la mejor marca ? Eso no es tan importante. Hay muchísmas marcas muy buenas. Debes conseguir el mejor que esté al alcance de tu presupuesto.

Reproducción del pez Ángel 

La mayoría de personas que son fanáticos de los ángeles, aprende de la reproducción de los mismos por error, ya que un día te encuentras con que una pareja de ángeles ha puesto huevos en alguna hoja, o alguna decoración del acuario. Los angeles puedn reproducirse a partir de los 6 a 7 meses de edad dependiendo de la calidad de agua, temperatura de la misma y genetica del pez. Se dan casos que hembras ponen por primera vez huevos a una de edad de hasta 8 años.

Uno de los síntomas es que una pareja de ángeles, defienden excesivamente su territorio, principalmente en el lugar donde pondrán sus huevos. Estos lugares pueden ser, una piedra, un tubo de un filtro, una hoja de una planta, alguna raíz que tengas en el acuario. Es muy posible que la pareja pueda “criar” sus alevines hasta que nazcan pero el problema es que cuando en el acuario hay muchos otros peces, los padres ángeles tienden a comerse sus huevos, ya que prefieren comérselos ellos a que se los coman otros habitantes del acuario.

Si una pareja de ángeles logra satisfactoriamente criar alevines, ellos se mantendrán procreando cada 2 semanas aproximadamente. Si tienes 2 ángeles en un acuario, tienes una probabilidad del 50% de tener una pareja entre mas ángeles tengas, vas a tener mas chance de tener una pareja. Si compras entre 6 a 8 ángeles, es casi seguro que vas a obtener una pareja.

Lo ideal es que los compres muy pequeños, aproximadamente del tamaño de una moneda de un dolar americano. Y que hagas que crezcan, que les des una buen alimentación y una buena calidad de agua, y algo muy importante es darle comida con altos contenidos de proteína, como por ejemplo gusanos de sangre, gusanos tubifex, artemia salina, etc.

Aproximadamente a los 6 meses, ya podrás ver cuando se ha formado una pareja, y aproximadamente a los 9 o 10 meses de vida, los ángeles ya se pueden reproducir. Vas a notar que la reciente pareja formada, va a nadar uno al lado de otro, y en algunos de ocasiones jugando, o en algunas ocasiones un comportamiento poco agresivo entre ambos. Este es un ritual normal de pre apareamiento en estos peces.

El pez macho le esta mostrando a la hembra que es ideal para el apareamiento ya que es fuerte, protector y defiende a toda costa, y la hembra esta mostrando que esta llena de huevos y que es una buen elección debido a su fertilidad.

A veces te puedes confundir, ya que los pez ángel son muy difíciles de identificar si son hembra o macho, literalmente te das cuenta hasta el momento en que ponen los huevos, incluso se han dado casos que una hembra empieza a poner huevos, y otra hembra se los come.

Es indispensable que tengas un tanque de unos 20 galones para que una pareja de ángeles se reproduzca con un filtro de esponja (filtros que funcionan con una bomba de aire que venden en los acuarios) y que contenga agua de tu acuario ya ciclado (con el ciclo del nitrógeno). También se recomienda que no tenga arena, ya que así es mas fácil su limpieza, y debe tener una piedra o jala lisa, en posición inclinada, tal como lo muestra la siguiente foto:

Acuario para reproducción del pez ángel.

Muchos reproductores del pez ángel, recomiendan darles mucho alimento vivo, y hacer cambios de agua del 30% semanal, después que han identificado una pareja. Esto hará que seguramente se reproduzcan, incluso puedes subir unos 2 grados la temperatura, antes de hacer el cambio de agua, así hay una variación de unos cuantos grados de temperatura, y eso beneficiara para que los pez ángel se reproduzcan.

En su hábitat natural, los pez ángel se reproducen en el inicio del invierno, cuando las lluvias llegan agua fresca entra en el ecosistema donde vive el pez ángel, y mucha agua lleva insectos, y alimentos vivos. La idea para activar la reproducción del pez ángel es que simules las condiciones de su hábitat natural.

Consejos para principiantes Selección del acuario Forma: tanto las grandes superficies comerciales como las tiendas especializadas nos ofrecen acuarios de las más diversas formas y dimensiones. Además, existe, por otra parte, la posibilidad de construir tanques que se ajusten a nuestros propios gustos y exigencias. El mercado pone a nuestra disposición acuarios de todas las formas posibles: hexagonales, cilíndricos, triangulares, etc. No obstante, por las ventajas que ofrece, se recomienda la forma rectangular (facilita las tareas de limpieza y posibilita una oxigenación adecuada). Tamaño: los recipientes de mayores dimensiones facilitan el mantenimiento del equilibrio biológico. Los acuarios de agua dulce tropical deben tener un volumen mínimo de unos 80 litros. Por su parte, para el acuario marino, la capacidad mínima debe ser de al menos 150 litros. Instalación Suelo: el suelo de los acuarios cumple dos funciones básicas: proporcionar agarre y nutrientes a las raíces de las plantas. La arena resulta excesivamente compacta y dificulta la penetración de las raíces, mientras que la gravilla gruesa impide la correcta fijación de las plantas. Lo más recomendable es usar grava de diferentes dimensiones. Una vez seleccionada la grava, debe procederse a su exhaustivo lavado. En cuanto a la colocación, se recomienda, por razones de limpieza, que el suelo ascienda levemente hacia atrás. Por último, no se debe olvidar la necesaria utilización de productos o activadores que aporten nutrientes a un, en principio, estéril suelo. Elementos decorativos: los de origen natural (piedras, troncos, etc) deben hervirse con el fin de que no transmitan ningún tipo de sustancia al agua. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, al margen de la pura estética, es necesario acondicionar refugios naturales para los peces. Iluminación: lo ideal es mantener unas doce horas de luz al día. Para el principiante se recomienda el uso de tubos fluorescentes en detrimento de otro tipo de lámparas o bombillas. Agua Aunque existen productos que aceleran el proceso de acondicionamiento del agua, es recomendable respetar el llamado periodo de rodaje. Antes de introducir peces en un acuario recién instalado deben pasar al menos dos o tres semanas. Así damos tiempo a que los microorganismos, sobre todo los que se localizan en el filtro, establezcan unas condiciones biológicas más convenientes para los venideros inquilinos. Evidentemente, hablar del agua de nuestro acuario también implica hablar de sus parámetros fisicoquímicos. Todo buen acuarófilo deberá proveerse de los test necesarios, que le permitan comprobar, de forma periódica, la calidad del agua. Se aconseja llevar un control de la dureza total (GH), el grado de acidez (PH), los carbonatos (KH)… Al margen de lo dicho, otros consejos fundamentales en relación al agua serían los siguientes: Renovación periódica de una parte del agua. Existen muchas opiniones en lo referente a la frecuencia del cambio y a la cantidad de agua a renovar. Se aconseja, cuando menos, una renovación de ¼ del total cada dos o tres semanas. Limpieza periódica del suelo del acuario. El mercado ofrece productos para aspirar las partículas de suciedad del fondo; no obstante, también nos podemos fabricar nuestro propio limpiafondos casero. Mantenimiento y limpieza del filtro. Empleo de sal. Añadir una cucharada rasa de sal gorda (no iodada) por cada 25 litros de agua. Están demostrados sus efectos beneficiosos. Mantenimiento de una temperatura idónea. Debemos conocer los condicionantes requeridos por nuestros peces y plantas a este respecto. Plantas Si nos decantamos por el empleo de plantas naturales, debemos tener muy en cuenta una serie de variables que determinaran la evolución y futura salud de estos seres vivos: sustrato, temperatura, horas de luz, etc. Para que el desarrollo de la llamada fotosíntesis se produzca de forma adecuada, debemos prestar especial atención a que nuestras plantas reciban la luz, el sustrato y el dióxido de carbono adecuado. El mal desarrollo de nuestras plantas disminuye la proporción de oxigeno en agua, afectando de forma directa sobre la salud de los peces. En cuanto a la colocación, para lograr una sensación de profundidad lo más natural posible, se aconseja poner las plantas altas al fondo y las medianas o pequeñas hacia el centro y la parte delantera. A la hora de realizar la plantación debemos tener especial cuidado para fijar de forma correcta las raíces al suelo. Si el acuario ya está repleto de agua, podemos valernos de pinzas o algún elemento parecido. En lo referente, por último, a la nutrición, el mercado ofrece abonos y fertilizantes tanto para raíces como para mejorar el aspecto de las hojas. Peces Introducción: se recomienda, en primer lugar, colocar la bolsa (facilitada por el establecimiento) en el acuario, durante un tiempo aproximado de unos quince minutos. El objeto no es otro que el de provocar una adaptación de la temperatura del agua. Posteriormente, lo más adecuado es sustituir un tercio del agua de la bolsa por agua del propio acuario. Si repetimos este proceso minutos mas tarde, habremos logrado que los peces eviten el shock provocado por un cambio brusco de las condiciones ambientales. Densidad: un acuario masificado no solo es antiestético, sino que, lo más importante, puede provocar estrés en algunos de nuestros peces. Una densidad coherente podría girar en torno a la siguiente proporción: un centímetro de pez por cada litro de agua. Alimentación:. Es más adecuado alimentar a los peces varias veces al día en pequeñas cantidades que hacerlo una sola vez en gran cantidad.

CARASSIUS AURATUS (JAPONES)

Los peces dorados tienen, en cuanto a la instalación, mantenimiento y cuidado, exigencias distintas que los peces tropicales.

Es aconsejable un acuario grande de más de 100 litros, decorado con arena gruesa y pequeñas piedras. Los peces dorados son nadadores lentos y suelen dañarse con las piedras si éstas presentan alguna zona cortante. El agua debe de estar muy aireada por un difusor de burbujas y bien filtrada, ya que a los peces les encanta hurgar en el fondo y remover todo el sedimento que allí se deposita.

La plantación del acuario no debe de impedir que los peces naden con soltura, y debe de estar formada por especies resistentes de hojas duras, dada la inclinación que tienen estos peces por mordisquear la vegetación.

La temperatura ideal deberá estar entre los 15 y los 22 C. Si se rebasan estos límites los peces pueden llegar a sufrir estrés, y volverse predispuestos a enfermedades.

Los peces dorados son mucho más frágiles que los peces de otras variedades, dados los cuidados especiales que requieren: altos niveles de oxígeno y una dieta balanceada que combine tanto nutrientes vegetales como animales.

Las diez reglas de oro para el cuidado del goldfish:

1. No alimentar de más. Darles lo que puedan comer en 2 minutos.
2. No mantenerlos en espacios reducidos. Al menos 35 litros por pez cuando son de tamaño mediano.
3. No sobrepoblar el acuario. Ver el punto anterior.
4. Monitorear los parámetros del agua.
5. No comprar un pez si no estamos dispuestos a cuidar sus necesidades especiales.
6. Proveer alimento vivo a los peces de vez en cuando.
7. Buscar ayuda cuando sea necesario.
8. Realizar cambios de agua del 20% una vez a la semana.
9. No mantener goldfish con peces tropicales.
10. De comprar alimento comercial, deberá este ser especial para goldfish, no para peces tropicales.

 

1. Iniciarse en este pasatiempo sin haberse documentado bien. Esto da lugar a cometer muchos de los errores que se mencionan en los siguientes puntos.
2. Comprar un acuario muy chico. Recordemos que cada goldfish adulto requiere de 35 a 40 litros de agua, por lo que se deben evitar los acuarios de 40 litros, cuyo uso es más adecuado para un acuario hospital. Se recomienda iniciarse con un acuario de al menos 100 litros con dos a tres peces en su interior.
3. Sobrepoblar el acuario. (Ver punto anterior)
4. Realizar cambios de agua totales cada cierto tiempo. Al hacer esto el acuario pierde las bacterias nitrificantes presentes en el agua encargadas de mantener bajos los niveles de amonia, nitratos y nitritos.. los cuales son tóxicos y dañinos para nuestros peces. [ Leer más ]
5. Limpieza del acuario inadecuada. Se deben de hacer cambios parciales de un 25% del agua cada semana y sifonear la grava cada 15 dias.
6. Vaciar el acuario y lavar la urna y grava con agua y jabón. Como ya se mencionó anteriormente, nunca se debe cambiar más del 25% del agua y mucho menos vaciar el acuario y lavarlo con jabón. Los residuos de este detergente quedarán adheridos al acuario y grava, tornándo el agua tóxica.
7. No realizar mediciones semanales o incluso quincenales de los parámetros del agua: amonia, nitratos, nitritos y pH.
8. No eliminar el cloro y los metales pesados del agua. No basta con dejar reposando el agua. Este método evapora el cloro mas no elimina los metales pesados ni la clomamina. Es necesario por tanto el emplear acondicionadores para el agua, los cuales se consiguen en cualquier tienda de acuarios.
9. No desinfectar las plantas antes de añadirlas al acuario. [ Leer más ]
10. No poner en cuarentena los peces nuevos antes de introducirlos al acuario.
11. Proporcionarles una dieta 100% seca y no remojar el alimento durante 3 a 5 minutos. [ Leer más ]
12. Introducir peces no compatibles con el goldfish: escalares (angelfish), guppies, neones, gouramis, bettas, plecos, etc. [ Leer más]
13. Medicar el acuario principal con azul de metileno, verde de malaquita. Estos medicamentos son muy fuertes, y así como matan a las bacterias malas, también matan a las bacterias nitrificantes. Es por esta razón que los peces enfermos deben ser medicados en un acuario hospital.
14. Comprar peces nuevos e introducirlos al acuario sin haberlos aclimatado. [ Leer más ]
15. No madurar el acuario antes de introducir peces en su interior.
16. Seguir fervientemente las recomendaciones recibidas de los empleados o dueños de las tiendas de acuarios. En muchos casos, sino es que en la mayoría, estas personas mal aconsejan a los clientes en un intento por incrementar sus ventas. ¿Cuantas personas no han adquirido un acuario de 40 litros con 10 goldfish y un calentador de agua? En otros casos.. no tienen ni la más remota idea sobre ciertos temas (en especial los concernientes a enfermedades) y les es más fácil mal aconsejar a los clientes que el admitir su ignorancia y contestar "no sé, lo mejor será que le preguntes a alguién más".